Дърводелецът е трудова професия, свързана с обработката на дървесина и производството на дървени изделия. Кой е дърводелец, колко трудна и отговорна е тази специалност? Това е доста квалифицирана и сложна професия, за разлика от такава професия като дърводелец (който се занимава с най-простата и груба работа с дърво), дърводелецът може да произвежда готови дървени изделия с високи потребителски качества.

Къде работят дърводелците? Във всички области на индустрията, където дървото се използва по един или друг начин като материал. Дърводелците работят в мебелни фабрики, в строителството и дори в авиационната индустрия! (моделите на самолети и техните части за аеродинамични тестове са направени от дърво).

Какви техники за дървообработване се използват в дърводелската професия? Това са рязане, рендосване, струговане, лепене, дърворезба. За да направят това, дърводелците използват широка гама от инструменти. Сред тях са добре познати като самолет, прободен трион, трион, брадва, длето и такива екзотични като език и жлеб, керунок, пълнител. Усвоил целия този набор от инструменти, един добър дърводелец може да направи много.

Колко вредна или опасна е тази професия? Както във всяка друга работна професия, в дърводелството има предпазни мерки за безопасност. Дървообработващите използват електрически инструменти, които могат да причинят нараняване (включително загуба на пръсти или крайници) и могат да получат стружки по време на работата си. Много от електрическите инструменти и машини, използвани в дърводелството, са много шумни, което може да причини загуба на слуха. Вдишването на фина суспензия от дървени стърготини без респиратор може да причини различни респираторни заболявания, включително онкологични. Въпреки това, носенето на всички предоставени предпазни средства и спазването на правилата за безопасност може да избегне повечето от изброените здравословни проблеми.

Къде и как можете да се научите да бъдете дърводелец? Теоретично това е професия, която изисква средно специално образование (професионално училище), но е възможно и обучение на работното място - по-специално за дърводелци-машинни оператори във фабрики. В такива фабрики често се отварят така наречените студентски свободни места. Изискванията към лицето, кандидатстващо за такава свободна позиция, са минимални: изисква се само незавършено средно образование. По време на обучението чиракът на дърводелец се научава да разбира чертежите, изучава различни видове и видове дървесина и владее дърводелски инструменти.

Имат ли дърводелците перспективи за кариера? Има и те не се различават принципно от тези във всяка друга работна специалност. С нарастването на ранга дърводелецът получава достъп до позицията на бригадир. С разписка висше образованиеможе да стане бригадир, инженер или майстор.

Дърводелски инструменти и работа с тях

Когато купувате оборудването, необходимо за дърводелството, трябва преди всичко да имате ясна представа за естеството на работата, която трябва да бъде извършена.

Изобщо не е необходимо начинаещ майстор да закупува целия сложен асортимент от инструменти на професионална дърводелска работилница; но в същото време не трябва да пестите от необходимите инструменти и трябва да ги купите най-добро качество. Като цяло, колкото по-голям е броят на различните инструменти под ръка, толкова по-икономично ще бъдат изразходвани физическите сили на господаря и колкото по-добри са тези инструменти, толкова по-дълго ще служат на собственика си.

Въз основа на тези съображения ще дадем описание на набор от дърводелски инструменти, като се спрем особено подробно на тези, които са полезни за всяка работа, и само на второ място ще отбележим онези, които ще са необходими за по-сложна работа и могат да бъдат закупени по-късно.

Маса за изработка. Работната маса е най-важната и съществен предметоборудване на всяка, дори домашна, дърводелска работилница. Всички възражения, че много работа може да се свърши без работна маса, трябва да отпаднат, ако си спомним колко сила и дори здраве ще спести тя на работещия, благодарение на удобствата, които предоставя и възможността за заемане на правилни позиции на тялото при работа, които да не затруднява дишането и да разпределя равномерно положените усилия. По този начин основната цел на работната маса е да укрепва материалите в позиция, която е най-удобна за обработка.

Работната маса се състои от две основни части - работната маса и основата, която понякога се нарича работна маса.

В различни работни маси работната маса има дължина от 2 до 4 аршина, като V2 е широк 1/4 аршина. Височината му от пода трябва да се избира според ръста на работещия и дължината на ръцете му.

Работната маса е изработена от твърда, добре подправена дървесина и, за да се избегне изкривяване, понякога дори е залепена заедно от няколко тънки пръта, чиито кръгли пръстени са насочени в противоположни посоки.

По протежение на левия ръб на работната маса са издълбани множество квадратни дупки - гнезда, които служат за вкарване на дървени или метални блокове, между които се захваща обработеното парче дърво. В задния ляв ръб на работната маса е направена доста значителна вдлъбнатина, в която свободно се движи върху винта гърбът или менгемето, състоящо се от четириъгълна кутия, в горната част на която има и една работна маса. Чрез пренареждане на блока (гребена) на работната маса в различни гнезда и завинтване на задното менгеме с техния гребен, можете здраво да захванете дъска с произволна дължина върху работната маса в хоризонтално положение. Същото задно менгеме може да се използва за надлъжно, напречно рязане и в много други случаи. По-рядко те използват странично или напречно менгеме, разположено в предния ляв ъгъл на работната маса; те се използват главно при рендосване на ръбове на дълги дъски.

Работната маса лежи върху работната маса, която трябва да е здрава, стабилна и по възможност по-тежка. Понякога в сутерена е подреден шкаф за съхранение на инструменти.

Инструментите, които трябва да са ви под ръка по време на работа, се поставят във вдлъбнатина, която минава по целия десен ръб на работната маса.

Познавайки устройството и предназначението на работната маса и нейните отделни части, при липса на средства можете да направите сами някакъв вид опростена работна маса, която може да се използва и за проста работа. Устройството му зависи от умението и исканията на майстора, на когото все пак съветваме при първата възможност да придобие истинска работна маса.

След това ще опишем аксесоарите, необходими на дърводелеца за маркиране и проверка на детайла; тук е необходимо:
1) Сгъваема линийка или рулетка с различни мерки за дължина, приложени към нея;
2) метална линийка със същите мерки за дължина;
3) дебеломер;
4) Т-квадрат;
5) компаси;
6) шублер;
7) квадрат;
8 и 9) ярунок и малка.

Дебелиномерът е лесен за изработване сам; състои се от равна лента-линийка, прекарана през блока. Компасите в началото могат да бъдат заменени с линийка с дупки или просто връв с пирон, завързан от едната страна и молив от другата. Квадратът, ярунок и малка вече са ни познати от дърводелството.

Инструментите, които служат директно за обработка на дърво, ще разделим на трион, рендосване, къртене и пробиване.

Първите включват триони, предимно дъгови и ротационни триони.

Вече се срещнахме с лъков трион, когато описвахме дърводелски инструменти, докато ротационният трион се различава от него само с по-тясно острие и висока машина, благодарение на която може да реже по извита линия дори в сравнително дебели дъски и да завърти линията на рязане. За малка работа ръчните триони и ножовки могат успешно да бъдат заменени с лъков трион, а прободният трион се използва за рязане на криви линии и много тънки дъски или шперплат. Прободните триони биват дървени и метални, като за тях могат да се закупят отделно тънки пили, които при разпъване се захващат в прободния трион с винтовете на него.

От инструментите за рендосване най-необходими ще бъдат: шерхебел, който служи за първоначална груба обработка на дървото. Шерхебел има почти същия дизайн като медведката, която вече ни е позната от дърводелството, но се различава от нея по по-малкия си размер и донякъде полукръгло острие (фаска) на парчето желязо. Това парче желязо навлиза силно в дървото и премахва доста дебели чипове. По-добре е те да рендосват не по линията на влакната, а наклонено към нея, тъй като тогава не се разкъсва толкова много.

С ренде дървото се обработва по-чисто, фаската на желязото му е права и по-широка. Има рендета с двойно парче желязо или шлифовъчни машини, които обработват рендосаната повърхност още по-чисто; от тях, особено за малки работни места, металната "американска" мелница е много удобна.

Фугира. Вече ни се наложи да използваме думата фугиране - за изглаждане и напасване на рендосани повърхности. За това служи фуга, която има външен вид, подобен на току-що описаните инструменти, но се различава от тях по своята значителна дължина и се използва за мащабна работа. Подобно на мелницата, фугичката също има две железни части и също работи с единствената разлика, че поради голямата си дължина - до 1 метър - трябва да се държи в ръце по малко по-различен начин.

Следните инструменти за рендосване ще са необходими вече за по-сложна работа и могат да бъдат придобити по-късно, след придобиване на уменията.

Това са: зензубел - за набраздяване на дъски; перо и жлеб - за вземане на проби от шпунта; щаб - за рендосване на изпъкнали повърхности; калевки - за рендосване на корнизи, первази и др.; tsinubl - с вертикално назъбено парче желязо, което служи за придаване на грапава повърхност на дъската, например преди залепване с шперплат и др.

Вече се запознахме с инструментите за рязане в дърводелския отдел; в дърводелството издълбават само гнезда с много широки страни, докато обикновено се пробиват по-малки отвори, за които се използват скоба и свредло с перки и свредла за тях.

Скобата е машина за вкарване на пера, изработена под формата на метална скоба с устойчива капачка в горния край, дръжка за въртене в средата и с гнездо, оборудвано със затягащ винт за пера в долния край. Най-разпространени са централния перк, който, задържайки прецизно в центъра на дупката с жилото си, изрязва идеално равни кръгли дупки в дървото и лъжичният перк, който се използва за правене на дупки, в които не се изисква особена точност.

Централните привилегии се предлагат в различни диаметри, според размера на необходимите отвори. Зенкерите се използват в случаите, когато главата на винт, завинтен в отвор, направен с шило, трябва да е наравно с повърхността на продукта; пробиват само плитки фуниевидни вдлъбнатини.

Свредлото се използва за пробиване на най-малките дупки и може да се замени като за начало с гимли, чийто недостатък обаче е, че при пробиването им дървото се напуква по-лесно.

В заключение отбелязваме, че един дърводелец, не по-малко от дърводелец, трябва да има брадва и няколко чука, от които един дървен за работа с длета (дървеният чук се нарича от дърводелците чук).

Към изброените по-горе инструменти е необходимо също да добавите черупки, които служат за заточване на инструменти, които ще бъдат постоянна необходимост по време на упорита работа.

На първо място, тук се нуждаете от точило, върху което се заточват всички инструменти за рендосване и точило, върху което се извършва окончателното им редактиране след точката.

То трябва да се заточи чрез силно натискане на парчето желязо върху шината и внимаването фаската му винаги да е под същия ъгъл спрямо шината. За да не се нагрява металът (това може да доведе до загуба на качествата на стоманата), гредата трябва да се навлажнява по-често с вода. На пробния камък окончателното редактиране на инструмента се извършва с по-леки движения, като пробният камък трябва да се смазва с дървено масло.

Що се отнася до инструментите за рязане, както споменахме по-рано, те се заточват с пили, а също така е желателно да има специални малки менгемета за затягане на режещия диск, така че острието да не се колебае в точката и пилата да върви точно в тази позиция спрямо зъбите на триона, към които е насочен.

За големи тежки инструменти, като брадва, ви е необходим кръгъл брус, който се върти с дръжка и винаги докосва долната част на водата, намираща се в подредено под него корито.

Трябва да се отбележи, че всички инструменти, използвани за заточване на инструменти, трябва да се поддържат възможно най-чисти, например точилният камък трябва да бъде защитен дори от прах и да се съхранява в затворена кутия.

Връзки за дограма

Преди да пристъпим към описание на техниките на дърводелството, ще опишем, както в дърводелството, различни начини за свързване на части от дърво заедно.

Дърводелските връзки, както и дърводелството, са разделени на снаждане, плетене и рафтинг.

Снаждането в дограмата е много рядко, тъй като при малкия размер на нормалната дограма дължината на предлаганите в търговската мрежа видове материали обикновено е достатъчна. Ако все пак се появи необходимост от снаждане, тогава това се прави или с помощта на ключалка за наклон (дървени пръти), или по-често с щипки (дъски).

Най-важните в дограмата са плетенето и рафтинга на дървен материал, на които ще се спрем по-подробно.

Свържете дървените части под ъгъл, както вече знаем, можете различни начини. Тук ще отбележим само най-използваните в дърводелството.

Брави с шипове - много често се използват при работа с бяло дърво, например за дограми, лампирани врати и др. Шиповете са проходни или тъмни, скрити.

Към първия от тях принадлежат следните чифтосвания:
Простата ключалка с трън (фиг. 1а) се счита за най-простият начин за ъглова връзка на дърво. За да направите това, краят на една лента или дъска се разделя по дължина на три части, от които се изрязват крайните, а останалата средна част образува шип. Съответстващо на този шип, в друга част за съединяване се изрязва и изрязва гнездо, с което шипът образува здрава ъглова връзка.

Двойна ключалка с шипове се прави по същия начин като предишната, с единствената разлика, че краят на лентата е разделен не на три, а на пет части; в единия прът се изрязват две части, а в другия съответно три, след което и двата пръта се чукат заедно.

Ориз. 1. Дърводелски връзки: а - проста ключалка с шип; б - кичур в мустаци; в - ключалка с шип; g _ pohemochny заключване в мустаци; d - ключалка; e - сал с вложка.

Ако шипове се правят без лепило (лепилото ще бъде обсъдено по-долу), тогава в края на шипа се забива дървен клин, който, спуквайки края на шипа, не позволява да изскочи от гнездото.

Заключване на шип в мустаци също се използва много често в дърводелските работи (фиг. 1b). Става чрез изчертаване на наклонен шип на 45° и съответно наклонено гнездо в друга лента, както се вижда от фигурата.

Брава с шип се използва за ъглово плетене на прости рамки за картини. За да извършат такова плетене, краищата им първо се съединяват плътно и след това, като се измерват ъгли от 45 ° в краищата, те се нарязват по тази линия и, като направите рамка върху лепило, вмъкнете триъгълен шип в прореза, направен в разрезите от ъглите на рамката. За по-голяма здравина шипът може да се захване и с няколко карамфила (фиг. 1в).

Когато плетете дърво на тъмно, шиповете не трябва да се виждат отвън. Това е предпоставка за чиста дърводелска работа.

Тъмният кичур с мустаци, показан на фигура 4d, е пример за този вид плетене. При него не се изрязват гнезда и шипове, а само до V4 от дебелината на дъската или дървения материал, така че при свързването им плетката да не се вижда. Нашият чертеж показва само един шип, завършен под формата на тиган (вижте дърводелските съединения), но могат да бъдат направени няколко такива шипа, в зависимост от ширината на щитовете, които трябва да се свържат.

Ключалката се използва за свързване на дъски или дъски под ъгъл, когато краят на една дъска трябва да влезе в средата на другата, както се случва например при укрепване на рафтове в шкафове. Подплатата на такава плетка се вижда на фигура 1д.

Рафтингът на щитовете в дърводелството може да се извърши по същия начин, както в дърводелството, например с помощта на езици, дюбели и др. В двете свързани дъски се избират и в тях се забива солиден шип по цялата дължина на сал. Този метод има предимството, че запазва пълната ширина на дъските, докато при нормална шпунтова част част от тази ширина се изразходва за рязане на писалка, поставена в езика на съседна дъска.

Дърводелски техники

Един начинаещ майстор трябва да помни, че дърводелската работа сама по себе си не е трудна. Те изискват само известно умение за работа с инструменти, грижа, точност в чистотата на покритието на всяко парче дърво, от което ще бъде направен предметът, и съзнателно отношение към свойствата на материала, от който е направен този предмет.

Необходимо е да предупредите начинаещия за прекомерно бързане в работата - това може да доведе до множество неуспехи; трябва да запомните, че с придобиването на основни практически умения скоростта на работа ще дойде сама.

Особено внимание трябва да се обърне и на придаването на правилната позиция на собственото тяло по време на работа - тогава дърводелската работа ще бъде много по-малко уморителна, отколкото без да се вземат предвид такива съображения, и дори повече от това, тя ще служи като отлична гимнастика.

Сега да преминем към описанието. различни видоверабота.

Рязане. Вече знаем, че дървото може да се реже както надлъжно, така и напречно. Тази работа е много проста, но изисква известни умения за притежаване на трион, тоест способността да се реже правилно и чисто по желаната линия, без да се отклонява встрани и без да се правят прорези.

Най-голямата трудност за начинаещия е работата с лъков трион, който обаче се използва най-често.

Основното нещо тук е способността да настроите триона в правилната позиция, според условията на рязане. Режещият диск трябва да бъде монтиран в гредата така, че да е в една и съща равнина по цялата си дължина, а не да е огънат от винт и в същото време да е плътно опънат. Не е трудно да се провери това положение - необходимо е окото да не може да види страните на режещия диск, ако се наблюдава на ръба на този режещ диск. Тогава трионът ще реже равномерно, в обратния случай ще се отклони от предвидената линия и ако е силно изкривен, дори ще се спука. В същата позиция, като гледате окото на ръба на острието, трябва да се извърши рязане.

Що се отнася до лъча на триона, той обикновено се отклонява под определен ъгъл спрямо платното по такъв начин, че да не пречи на движението на последното - да не се придържа към ръбовете на дъската в съседни предмети или работна маса. При напречно рязане този ъгъл може да не е много голям, но при надлъжно рязане има случаи, когато гредата трябва да се постави почти под прав ъгъл спрямо платното.

Линиите, по които трябва да се направи рязане, обикновено се маркират с молив, като се използва квадрат или дебеломер.

При напречно рязане това се прави по следния начин: дебел ръб на квадрата се поставя на ръба на шината на мястото, където трябва да минава разрезът, а горната страна се очертава по ръба на тънката и дълга част на квадрат. След това тази характеристика, ако лентата е доста тънка, се пренася и върху двата й ръба и върху долната страна. Всичко това се прави с помощта на същия квадрат, насложен върху лицата, а краищата на начертаните линии, ако маркировките са направени правилно, трябва да се сближат в четириъгълник.

След като се маркира линията на рязане, щангата или дъската се прехвърлят на работната маса и се поставят така, че краят, който ще се реже, е извън работната маса и, ако е необходимо, се затяга с менгеме.

Трионът се взема в дясната ръка, покривайки долната част на една от вертикалните стелажи и дръжката на гредата с пръсти. Отрязваното дърво се държи с лявата ръка. Тъй като дъговият трион има асиметрични зъби, трябва да се отбележи, че правата страна на зъбите е насочена встрани от човека, който работи с него, и следователно, че самото рязане се получава, когато трионът се отдалечи от себе си.

Рязането трябва да започне от ъгъла на лентата, така че горната и едната страна да бъдат уловени едновременно. В това положение рискът от отчупване на ръба на обработваното парче дърво е намален. Първите движения на триона трябва да са много внимателни и леки и едва след като трионът влезе в дървото с около ширината на острието, можете да започнете да работите по-смело. Изобщо не трябва да бързате с работа и начинаещият трябва особено да помни, че бързането и прекомерният натиск върху триона няма да помогнат на каузата, а само ще уморят работника. Трионът трябва да реже, като натиска върху дървото само със собственото си тегло и следователно не изисква почти никакви физически усилия за работа; важна е само способността да се борави с него правилно - сръчност. Това е особено вярно, когато рязането приключва и трионът трябва да отреже само долния ръб на дъската или щангата. Тук трябва да работите особено внимателно, така че тази тънка линия да не се счупи и да развали всичко. Понякога дори е по-добре да обърнете щангата на другата страна и да прережете останалото парче от недокоснатото място.

Трябва да се отбележи, че при напречно рязане ширината на режещия диск е почти без значение; важно е само трионът да е остър и зъбите му да са правилно настроени. Тъпият трион ще се „залепи“ по време на работа и ще отреже лошо дървото, а ако окабеляването е неправилно, зъбите на триона ще се счупят. Счупването на зъба може да се получи и по друга причина поради лошо закаляване на стоманата.

Ако се реже много дълго парче дърво или трябва да се нареже голяма греда на почти равни части, от които една ще стърчи или ще виси далеч извън работната маса, тогава е необходимо да замените някакъв вид опора под това окачване част, дори преди да започнете рязане. В противен случай, когато разрезът достигне определена дълбочина, тази част ще се счупи под собствената си тежест и със сигурност ще отчупи долния ръб на дървения материал по линията на влакната.

При надлъжно рязане по линията на слоевете и по посока на влакната методите на работа се променят донякъде.

След като отбиете въжето с шнур или удебелител, по дължината на работната маса се монтира щанга или дъска и се затяга здраво със скоби. Трионът се хваща с две ръце и се поставя вертикално, прегърнат дясна ръкастойката на лъча при дръжката, а левият - срещуположният край на същата стойка при въжето. В същото време лъкът е огънат настрани в такава позиция, че да е по-удобно да го държите и да не докосва нищо.

Надлъжното рязане обикновено е по-бързо от напречното, тъй като връзката на влакната по дължината им е по-слаба и дървото има по-малко съпротивление при работа.

При надлъжно рязане на малки дървени блокове работата се опростява - блокът може директно да се захване в менгемето на работната маса във вертикално положение и след като се постави режещият диск хоризонтално, да се реже по обичайния начин. Докато режете, захванатите части могат да бъдат повдигнати или дори преместени в менгеме, така че да можете да работите на удобна височина. За да се улесни движението на триона, в горната част на среза може да се постави малък клин; но тази мярка трябва да се използва с повишено внимание - клинът може лесно да разцепи дървото по линия, която се отклонява от необходимата.

Полезно е да смазвате острието на триона, докато работите със свинска мас, а когато режете силно смолисто дърво, го навлажнете с вода. При рязане на извити повърхности дървото се затяга по същите правила като при надлъжно рязане; характеристика на този вид работа е само използването на многократен трион. Необходимо е да работите с този трион по-бавно, отколкото с обикновен дъгов трион, особено при завиване, тъй като острието на триона може да се счупи при небрежно боравене.

Когато правите вътрешни отвори, извити очертания, е по-лесно да работите с тясна ножовка; освен това, за да го прокарат през средата на дъската, на мястото, което ще се изрязва напълно, те пробиват дупка със скоба и вече от нея излизат с трион до предвидената линия, по която рязане се извършва по-нататък. За много тънки дъски или шперплат, при такава работа, както вече казахме, се използва прободен трион.

подрязване. Отрязаното парче дърво може не винаги да отговаря на дебелината и формата на това, което е направено от него. За да се отдели излишната част от материала, ако е неудобно да се направи с трион, се използва подрязване с брадва.

Дърводелската брадва се различава от дърводелската с почти половината от размера и теглото. Острието му също е малко по-тънко от това на дърводелската брадва.

Подрязването на малки пръти обикновено се извършва по следния начин: поставят пръта вертикално на някаква стойка (добре е да вземете обикновен дървен блок), държат го в това положение с лявата ръка, а с дясната ръка се забавляват с брадва, насочваща острието й малко наклонено спрямо изсечената повърхност. В същото време не трябва да бързате да нанасяте удари твърде често и по принцип. Също така е опасно да удряте твърде силно с брадва - това ще отдели големи стърготини и лесно можете да отцепите повече дърво от необходимото.

Рендосване. Когато на продукта се придаде външна форма с трион или брадва, получените повърхности се заглаждат с инструменти за рендосване, с които вече се запознахме по-горе.

Обработката винаги започва с по-груби инструменти и едва след това повърхностите се заглаждат окончателно с шлайфове, фуги, а понякога и цикли - остра стоманена плоча, с която се изстъргват и последните грапавини. (Често цикълът се заменя с просто остри ръбове на парчета счупено стъкло и резултатите не са по-лоши, отколкото при работа с цикли).

Когато работите с инструменти за ренде, трябва да се уверите, че техните железни части са добре заточени и правилно поставени и укрепени в блока.

Подметката на последния трябва да е напълно гладка и равна.

Способността за правилно запълване на парчето желязо в блока не се дава веднага. Трябва да се уверите, че не стърчи много надолу и при рендосване няма да развали обработваното нещо. Освен това по време на работа жлезите леко се изместват вътре в блока и трябва да се върнат в първоначалното си положение с леки удари на чука. Блокът с инструменти винаги трябва да се държи и движи с две ръце и лява ръкатрябва да е напред. По време на рендосването трябва да се обърне внимание и на посоките на дървесните влакна, особено при работа с шерхебел; инструментът трябва да се насочва по посока на влакната, а не срещу него, в противен случай можете да повдигнете дървото, което ще бъде трудно да се коригира.

Най-добре е да рендосвате малко под ъгъл спрямо посоката на влакната. При рендосване на щит, сглобен от няколко дъски, в които влакната вървят в различни посоки, тези дъски трябва да се изрежат поотделно или да се използва ренде с двойно парче желязо. В повечето случаи рендосаната повърхност трябва да се заглади с фуги. Значителната дължина на фугиращия блок не само осигурява равномерността на работата му, но може да служи и за проверка на равномерността на рендосания продукт. За да направите това, просто трябва да завъртите блока на ръба, ако приляга плътно към третираната повърхност навсякъде, тогава всичко е наред.

Що се отнася до рендосването с къдрави инструменти (фрези, фрези и т.н.), тогава трябва да се започне само след като е натрупан достатъчен опит с обичайните. При къдравите инструменти трябва да се внимава още повече при инсталирането на жлезите им и в правилността на движенията, направени по време на работа.

Длето. Дърводелецът по-често от дърводелеца трябва да прави вдлъбнатини и дупки в дървото с квадратна, правоъгълна и кръгло сечение. Те обикновено служат като гнезда за тръни при плетене и рафтинг на дърва.

Коректността в тази част от работата е много важна, тъй като цялата здравина на целия продукт зависи от точността при производството на шипове и гнезда за тях. Неправилно издълбаното гнездо няма да позволи на шипа да влезе плътно в него и цялото закрепване ще бъде ненадеждно.

Издълбаването на гнезда става така. След като очертаха ръбовете на гнездото с молив с помощта на квадрат, те вземат длето с шипове, поставят го, леко отстъпвайки от линията с правата страна към нея и с фаска вътре в гнездото и започват да чукат, удряйки дръжката на длетото с чук. След като направи прав разрез във влакната, длетото се изважда и, поставяйки го наклонено, донякъде отклонявайки се от правата линия, те започват наклонен разрез, така че да се сближи с първия. Тъй като длетата се задълбочават, чиповете се нащърбяват. След като извадят първия слой дърво, те го удрят по същия начин, докато дълбочината на гнездото достигне необходимата стойност. Когато работата с длетото приключи, полученото гнездо се заглажда с длето, както по дъното, така и по очертаните преди започване на работа ръбове.

Извършва се и изрязване на кръгли гнезда, с единствената разлика, че се използват полукръгли длета. Между другото, кръглите гнезда се издълбават само в случаите, когато трябва да са с твърде голям диаметър. Обикновено се пробиват малки гнезда.

пробиване. Това е най-простият от всички работи, използвани в дърводелството. Тук трябва само да знаете кой инструмент за пробиване трябва да използвате в един или друг случай на работа. Централните бонуси са за предпочитане, но те изискват внимателно боравене, в противен случай можете да отчупите краищата на дупката или да счупите самите бонуси.

Когато работите с скоба, последната се притиска отгоре по този начин: лявата ръка се поставя върху горната шапка, в която за гравитация те също се опират в брадичката. В същото време цялото тяло трябва да има такава позиция, че когато скобата се върти с дясната ръка, няма да има люлеене в такт със завоите и перкът да се блъска в дървото през цялото време под прав ъгъл.

За железни пирони дупките обикновено се пробиват с гилза и в същото време само до половината от дължината на пирона, така че последният да седи по-здраво в дървото. За малките винтове дървото се пробива с шило, освен това задължително по-тънко от винта.

Приготвяне и използване на лепило

Както казахме по-рано, в дърводелството много части от едно дърво се съединяват с помощта на лепило.

Лепилото за дърво под формата на тънки рогови плочи вероятно е известно на всички. Произвежда се от отпадъци от животинска кожа и кости, чрез варене.

Изсъхналите пръчици лепило за употреба трябва да се разтворят - отново чрез кипене. Когато лепилото се разтвори, не продължавайте да готвите твърде дълго, тъй като лепилото отново ще се утаи на дъното на съда и ще трябва да се смила.

Най-добрият начин да направите това е да начупите плочите с лепило на малки парчета, да ги поставите в съд с студена вода, в които да държат до момента, в който омекнат напълно. Това отнема 3-4 часа. След като парчетата лепило започнат да се смачкват при натискане с пръст, трябва да източите излишната вода и да поставите съда на лек, равномерен огън. След около половин час отделни парчета лепило ще се слеят в течна, вискозна маса, гъст сироп от сладко и тогава лепилото е готово за употреба. Трябва да се отбележи, че лепилото трябва да се разбърква с дървена пръчка през цялото време на готвене, в противен случай може да изгори и да загуби адхезивните си свойства.

По същия начин лепилото не трябва да се вари на твърде силен огън, тъй като ще се разпенва; в същото време цялата му лепкава маса се издига на мехурчета и се изпарява.

Ако лепилото е престояло твърде дълго във водата и е станало твърде течно, тогава варенето трябва да продължи, докато излишната вода се изпари.

В горещите летни дни завареното лепило бързо се разваля и плесенясва, така че трябва често да се смила.

Добре е към лепилото да се добави малко стрита стипца, това повишава здравината и залепващата му способност.

За нанасяне на лепилото трябва да се използват четки с косми, колкото по-големи са по размер, толкова по-големи са повърхностите, които ще бъдат покрити с лепило. Тези четки не трябва да се оставят в контейнера с лепило, когато е нагрят, тъй като косъмчетата лесно могат да изгорят и да развалят лепилото.

Лепене. Трябва да запомним следното правило: колкото по-малко лепило остава между залепените дъски, толкова по-силно ще се задържат; освен това е необходимо дъските, които ще се съединяват, да пасват възможно най-добре една на друга. Ако ръбовете на две дъски трябва да бъдат залепени заедно, първо трябва да се внимава тези ръбове да са възможно най-гладки и правоъгълни.

За целта дъските трябва да бъдат добре рендосани и изгладени, а ъглите на ръбовете им да се проверят с квадрат. Подготвените за залепване дъски трябва да се сгънат една в друга и да се види дали между тях има поне най-малка празнина и ако има такава, загладете още малко ръбовете с ренде. Можете да започнете да лепите само когато дъските прилягат една към друга напълно плътно.

При залепване завареното лепило загрейте до кипене, като се уверите, че е с достатъчна плътност. В същото време подгответе работна маса, за да поставите дъски в нея. И двата ръба се нагряват, след което се намазват плътно с лепило и, свързвайки се заедно, се притискат в работна маса с менгеме с такава сила, че цялото излишно лепило да изтича. Необходимо е само преди да завиете менгемето, да се уверите, че дъските не са се разместили в никоя посока една спрямо друга. Ако някой край започне да стърчи, това се приравнява на няколко удара с чук.

Ако майсторът не разполага с работна маса, тогава дъските за лепене могат да бъдат затегнати по друг начин, а именно: да се поставят в домашно направена машина, която прилича на дърводелски „пулпи“, и да се захванат с клинове, забити отстрани на дъските между външните им ръбове и машината.

След залепването продуктът трябва да се изсуши; сушенето обикновено изисква от три до шест часа време, в зависимост от температурата и влажността на помещението, в което се суши.

Начинаещият майстор трябва да запомни, че като начало никога не трябва да се опитвате да залепите повече от две дъски наведнъж; ако трябва да направи широк щит, тогава е по-добре първо да свържете дъските по двойки и едва след това от тези свързани части да съставите широк. Залепването на повече от две дъски наведнъж ще успее само след дълъг опит.

Добре заварено лепило с достатъчна плътност, с правилно залепване, на втория ден трябва да хване дървото толкова силно, че е по-лесно да разцепите дървото на прясно място, отколкото да счупите залепването. Последните могат да бъдат унищожени главно само от влага.

Ако искате да залепите широка дъска с по-тясна, една върху друга, тогава има риск по-малката дъска да отскочи поради въздействието на топлина или влага. За да се избегне това, такова залепване се извършва по следния начин: прясно рендосани и залепени дъски се завинтват в скоби и същевременно между винта и по-тясна или по-тънка дъска се вкарва подходящо парче дърво. В този случай лепилото не трябва да е много дебело и колкото повече скоби, толкова по-голяма е дължината на залепването.

Що се отнася до скобите, те се състоят от три правоъгълни и много здрави парчета дърво, съединени заедно, като здравината на тяхното закрепване се увеличава допълнително от метален болт. Една от решетките е снабдена с дървен винт, който може да се използва за силен натиск върху предмет, поставен между нея и друга щанга, разположена срещу нея. Под този винт, за да не развалите детайла с края му, не забравяйте да поставите парче дъска. В допълнение към обикновените скоби има скоби с подвижна долна лента. Тази подвижна лента може да се движи нагоре или надолу, в зависимост от дебелината на захванатия предмет, и да се закрепи на място с клин. Винтът произвежда само окончателното затягане на детайла, което ускорява работата.

При лепене на шипове, както шиповете, така и гнездата за тях трябва да се намажат с лепило, като и двете трябва да са добре нагорещени.

В заключение трябва да се отбележи, че не трябва веднага да изтривате лепилото, което е изтекло от пролуката, когато затягате нещата в менгеме. Това може само да оцвети дървото, докато засъхналото лепило лесно отскача от самото дърво с лек натиск с пръчка или тъпо длето.

Залепване на шперплат

Вече имахме повод да споменаваме, че мебелите и другите предмети, произведени от мебелистите, рядко се изработват от масивна дървесина от ценни сортове. Вместо това обикновено се извършват работи по залепване, при които неща, направени от просто дърво, се залепват за красота с шперплат, нарязан от ценни и красиви сортове дърво.

Тези шперплатове трябва да се купуват готови, тъй като поради тяхната финост няма начин да ги изрежете сами с ръчен трион.

Шперплатът обикновено се произвежда във фабрики, на механични машини, които едновременно изрязват редица шперплат от щанга. Шперплатът, нарязан от един дървен блок, се оказва еднакъв по размер, но донякъде разнороден по качество - екстремният шперплат е по-лош от този, изрязан от средата на греда. Тази разлика обаче е почти напълно скрита при финалната обработка на изделията – лакиране и полиране.

Най-скъпият шперплат е направен от стволове със здрави клони и вълнообразна текстура на дървото, което придава на повърхността му много красив вид след полиране. Такъв шперплат се използва за украса на скъпи мебели и малки предмети, които изискват специална елегантност.

Подготовка за залепване. Продуктът, който искате да залепите с шперплат, трябва първо да бъде подготвен за това. За да направите това, с тънки инструменти за рендосване се отстраняват всички най-малки неравности и неравности по повърхността на обекта и след това тази повърхност се минава от цинобъл - инструмент, за който вече говорихме - с инсталирано назъбено парче желязо под прав ъгъл спрямо повърхността, която се обработва. Последният след това става груб и следователно шперплатът е залепен към него по-надеждно.

Трябва да се обърне внимание и на това, че предметът за лепене е направен от сух дървен материал, без пукнатини и краищата на дъските няма да излизат в него, тъй като те попиват силно лепилото и пречат на шперплата да залепне добре на това място .

Извършване на залепване. След като подготвите предназначеното нещо за залепване или, както казват дърводелците, скелетът, е необходимо да преминете през цинобъла и по тази страна на шперплата, която ще бъде намазана с лепило; ако шперплатът е толкова тънък, че инструментът може да го развали, тогава го покриват с платно от тази страна. След това парчета с желания размер и форма се изрязват от шперплат с ножовка или прободен трион, нагряват се на огъня, намазват се с лепило върху сърцевината, леко се намазват с лепило и се поставят върху сърцевината. Сега трябва да притиснете шперплата достатъчно здраво към рамката, така че да залепне здраво за нея. Ако повърхността не е голяма или ако е тясна и дълга, тогава шперплатът се втрива. За да може шперплатът да се залепи навсякъде равномерно, трябва да ударите с плосък чук бързо и освен това по цялата повърхност, като хванете и краищата. Ако в същото време чукът се замърси с лепило и започне да се придържа към шперплата, тогава трябва да го навлажнете с вода, тъй като лепилото не се придържа към мокрото желязо. Ръбовете и шевовете (връзката на два шперплата) трябва да се гладят особено внимателно.

Случва се на някое място шперплатът да започне да бълбука; това означава, че тя не се залепи тук и лепилото вече е изсъхнало. В този случай трябва да загреете чука на огъня и да изгладите това място отново: топлината ще разпръсне лепилото и шперплатът ще залепне добре за рамката.

Ако залепеното ядро ​​е много голямо на повърхността и може да се предположи, че лепилото изсъхва, преди капитанът да има време да премине през цялата залепена повърхност с чук, тогава необходимото компресиране се извършва с помощта на така наречените сулаги и скоби. .

Sulaga се наричат ​​дебели, гладко рендосани дъски, съответстващи по форма на очертанията на залепените повърхности.

Ако залепят, да речем, плот за маса, тогава цялата работа ще се окаже по този начин. След като подготвиха скелета и монтираха шперплата, те го загряват и, след като го намазаха с лепило, поставиха шперплата върху скелета. С големия си размер, както и за да не се движи шперплатът, могат да се захващат в ъглите с тънки телени щифтове. След това вземат две сулаги и ги поставят едната върху шперплата, а другата на дъното, точно под същото място на капака. Всичко това сгънато заедно се поставя в скобите (трябва да има поне три винта в тях) и те започват да се завинтват. Първо трябва да завиете средните винтове, а след това все повече и повече към краищата, така че излишното лепило да може да се изцеди изпод шперплата. За да не залепне това изтичащо лепило дори за самата сулаги, тази последната трябва да се намаже с нещо мазно, тогава лепилото няма да залепне.

Когато лепилото изсъхне достатъчно, можете да махнете капака и да отрежете ръбовете с длето или ренде.

Можете да разберете дали шперплатът е залепнал добре по следния начин: цялата облепена повърхност се почуква с чук и ако на места се получава тъп звук, това означава, че шперплатът не е залепнал на това място. Такова място се навлажнява с вряла вода, натрива се върху него с много горещ чук или желязо и отново се завинтва в скобите.

Когато залепвате извити повърхности, първо трябва да подготвите люспите според формата на този продукт и след това да продължите точно по същия начин, както при правите повърхности. Ако е трудно да направите такива криви корпуси, тогава можете да направите без тях - направете възглавници с пясък, поставете ги между прави корпуси и започнете да ги затягате в скоби. Пясъкът под натиск ще бъде разпределен равномерно по цялата повърхност, която има криволинейно очертание, и ще произведе достатъчна компресия. Възглавниците, така че да не се придържат към шперплата, също трябва да бъдат намазани със слой мазнина.

При залепване с шперплат е необходимо те да се подредят според шарката, образувана от вълнообразните слоеве дърво, и внимателно да се фугират ръбовете на шперплата, който ще се съединява. Поради тънкостта на дъските, при фугиране, разбира се, не можете да поставите шперплат на ръба - трябва да го поставите легнал, да обърнете фугьора настрани - с парче желязо към ръба на шперплата - и работа на тази позиция.

Трябва също да се отбележи, че при залепване на голям щит с няколко шперплата някои шевове могат да се разпаднат поради натиска на сулажа; за да избегнете това, трябва предварително да залепите шевовете с ленти хартия.

Примери за дърводелска работа

Подредихме примерите за дограма в реда на постепенен преход от най-простите към по-трудните за изпълнение.

Някои от описаните предмети вероятно са в дома на начинаещ майстор и могат да послужат като ясно обяснение на казаното в това ръководство, докато други могат да бъдат направени по чертежи.

Като общ съвет към всички, които започват да се занимават с дърводелство, препоръчваме поне в началото да не се увличате от избора на красиви, но сложни неща за работа, но преди всичко изпробвайте силата и уменията си и същевременно време натрупайте опит в правенето на най-простите gizmos и едва след като сте постигнали успех с тях, постепенно усложнявайте възложената задача.

Прекомерната арогантност и прибързаност са вредни за всяка практическа работа и могат само да обезсърчат начинаещия да продължи да работи.

Стенният рафт се състои от дъска и две скоби (подпори), които го държат на стената в правилна позиция.

Взетата дъска първо се рендосва едностранно, за да стане напълно гладка и навсякъде с еднаква дебелина. Всички ъгли трябва да бъдат прави, а ръбовете гладко съединени.

След това долната страна на дъската се рендосва и след съответните проверки цялата дъска се почиства с шкурка.

Ако взетата дъска е по-дълга, отколкото трябва да бъде рафтът, тогава можете също да изрежете парче от него в скоби, като изрежете това парче диагонално (наклонено).

Получените скоби трябва да се изгладят по ръбовете с драскотина и пила.

Има два начина за укрепване на рафта: можете директно да заковате скобите към стената, разбира се, на еднаква височина, и след това да ги поставите върху основната дъска, като я заковате към всяка скоба с два или три пирона или винта. Но можете да направите по-добре: изрежете в основната дъска, на равни разстояния от краищата ^ напречни жлебове, направете подходящи шипове на същите места на скобите, на които да забиете скобите в жлебовете на рафта. Такова закрепване може да бъде подсилено с лепило или няколко нокти. Такъв рафт се окачва на стената или чрез заковаване на скобите с пирони, или чрез завинтване на наличните в търговската мрежа уши за примки с винтове. Тези панти трябва да бъдат завинтени така, че някои винтове да захващат скобите, докато други да захващат ръба на самия рафт.

Сгъваема стълба. Стълбите са необходими в почти всеки дом и не е трудно да ги направите сами.

Стълбата се състои от две парчета дъски с ширина 6 инча и дължина, избрана според желаната височина на стълбата. От вътрешната страна на всяка дъска се правят поредица от канали, подобни на тези, които описахме при производството на рафта, но изрязани малко наклонено. Стъпките са направени от по-къси парчета от същата дъска; За да направите това, всички дъски се нарязват на еднаква дължина, в краищата им се изрязват надлъжни плътни шипове, които се вкарват в жлебовете на основните дъски. Стелажите се завинтват към горните краища на получената стълба върху закупени железни панти, за здравина те са свързани в рамка чрез напречни греди. Долното стъпало е свързано с долното стъпало с въже, така че стълбата да не може да се раздвижи. Краката на стълбите се изрязват наклонено, така че при избутване на стойката да стоят здраво на пода, с цялата равнина на краищата си. Поради факта, че стълбата трябва да издържа на значително тегло, всички връзки на дървените части трябва да бъдат направени както с лепило, така и с винтове.

Кутии. Един от най-необходимите аксесоари на всяко домакинство са кутиите с голямо разнообразие от размери и форми.

Кутиите могат да се съединят директно с пирони или с шипове. Заковаването с пирони не изисква специални обяснения; най-добрите кутии с шипове стават така. Вземат се сегменти от дъската (ширината и дебелината им се избират в зависимост от размера на кутията) и се рендосват по цялата дължина. Ако се вземат дъски с полуръбове, тогава е необходимо също така да подравните ръбовете им по цялата дължина. След това те преминават към напречното рязане на тези дъски; те се нарязват на два размера - съответно дължината и ширината на предвидената кутия. За дъното и капака на кутията дължината на сегментите е равна на дължината на кутията.

Ако височината на кутията е по-голяма от ширината на дъската, тогава първо трябва да свържете тези дъски в щитове, с други думи, направете отделно стените, дъното и капака и този сал може да бъде направен с лепило или с напречен щепселен шип; два шипа за всеки щит.

По ръбовете на щитовете, които служат като стени на кутията, се правят маркировки за шипове. С помощта на квадрат се нанасят по ръба с молив поредица от успоредни линии на равни разстояния. Части от "о, о, о" се изрязват с трион и се почистват с длето, което образува поредица от наклонени шипове "а, а, а". На другия сегмент се прави същата маркировка, но се изрязват само празнините между частите „о, о, така че да се получи един шип по-малко спрямо първото парче. При свързване под ъгъл, шиповете на едната стена се набиват плътно в гнездата на другата и се получава здрава връзка, която може да се укрепи допълнително с лепило. Дъното на кутията е прикрепено към стените й с лепило и дълги тънки пирони.

Капакът е направен по същия начин като кутията, само по-малък и ако е желателно капакът да се прибира (особено в малка кутия), тогава за това трябва да премахнете жлеба от вътрешната страна на трите стени с език и жлеб, отрежете горната част на четвъртата стена до нивото на долните линии на този жлеб.

ковчежета. Дърводелецът може да започне да прави ковчежета, както и всякакви други предмети, които според предназначението си трябва да са в полезрението, след като е усвоил напълно „първата стъпка“ на своя занаят. Тук е особено важно да практикувате правенето на прости кутии.

С известен опит не е трудно да се направи елегантно нещо; цялата работа е само в това, че както във всяка занаятчийска работа, е необходимо работниците да не пренебрегват никакви видими дреболии, но да помнят, че именно от тези дреболии се създава качеството на работата.

Всеки пропуск, всяка най-малка неизправност в работата на готовия продукт е много забележима и често не може да бъде коригирана дори от опитен майстор.

Ковчегите, дори и най-елегантните, почти никога не са изработени от масивно дърво от ценна порода; не поради високата цена, а просто защото не е необходимо. Рамката обикновено се изработва от проста, здрава, гладка и суха дървесина, като бреза, елша и др., След което се залепва с шперплат от един или друг вид, цял или сглобен под формата на мозайка от парчета от различни видове . Има смисъл да се постави масивно дърво от скъпа порода само когато нещото трябва да бъде покрито с резби отгоре; но няма да се спираме на тази област, тъй като има малко практическо приложение.

Плетенето на стените в кутията обикновено се извършва с тиган или на тъмно, а шиповете и гнездата се правят много внимателно и с тънки инструменти, за да не се развалят ръбовете на дървото и да се постигне по-голяма точност в работата. Необходимо е през цялото време да проверявате плетенето с квадрат, за да не изкривите ъглите. Можете да започнете да залепвате само когато правилността на всички ъгли се провери с квадрат върху кутия, сгъната, така да се каже, в груб контур. След залепването на стените се подготвят и залепват дъски за дъното и капака, като цялата кутия се затяга в скоба. Кутията трябва да изсъхне в скоби поне един ден. Завинтването на скобите трябва да се извърши така, че дъното и капакът да се притискат равномерно по цялата повърхност, за което е необходимо да се прикрепят облицовки от парчета дебели дъски под винтовете.

Когато лепилото изсъхне напълно, развийте! затегнете винтовете и почистете кутията от петна от лепило, като го направите с длето и може би по-внимателно. Сега можете да залепите с шперплат, за който вече говорихме по-рано, и след това с тънка ножовка, с абсолютно равномерен и правилен разрез, разделете получената плътно затворена кутия на две части. От тях единият ще бъде капакът, а другият ще бъде самата кутия. Разрязването се извършва, разбира се, на такава височина, че капакът от едната страна и самата кутия от другата страна да имат достатъчна дълбочина и да станат красиви. Обикновено такъв разрез се прави на височина V4-3/4 от ковчега, но понякога, например при изработване на шахматна дъска, разрезът трябва да се направи много точно в средата, тъй като в този случай отвореният ковчег трябва просто оформете напълно равна повърхност с дъното и капака.

Режещите равнини се почистват внимателно с цикъл и шкурка, след което в тях се правят малки разрези за бримките. Тези разрези не трябва да са по-дълбоки от дебелината на отворения контур и да се правят с тънко длето на равни разстояния от ъглите на кутията. Когато купувате бримки, е необходимо не само да изберете техния размер, но и да обърнете внимание на материала, от който са направени. Най-добрите биха били медни или месингови панти. Също така е необходимо да изберете добри винтове за завинтване на пантите, така че когато се завинтват, главите им да не стърчат над равнината на пантата. Понякога трябва леко да разширите райбера и самите дупки, направени в примката за тези винтове. Пантите също трябва да се монтират много внимателно, тъй като леко отклонение от общата линия може да издърпа или изкриви капака на кутията.

По същия начин ключалката се врязва в кутията; тук е необходимо само да изрежете или издълбаете по-дълбока вдлъбнатина и да пробиете и изрежете дупка за поставяне на ключ.

Мебели. Този отдел на дърводелството е толкова разнообразен и толкова зависим от изискванията на модата, вкуса и средствата, че е напълно невъзможно да се опише производството на всички видове мебели в нашето есе. Ще дадем само основни инструкции за производството на такива обикновени елементи като маса, стол и шкаф.

Таблица. Всеки от читателите, разбира се, е виждал голямо разнообразие от таблици през живота си. Имайки известни познания по дърводелство, той, разбира се, ще разбере как се прави масата, с един поглед към нея и успешно ще направи проста маса сам.

Ако всички части са направени и монтирани правилно, ако шиповете пасват плътно в гнездата на краката и тези крака са изрязани правилно, тогава масата е лесна за сглобяване. Що се отнася до по-елегантните маси, вече сме дали достатъчно инструкции относно облепването на техните корици с шперплат, а относно производството на резбовани или струговани крака ще изчакаме, докато нашият читател придобие повече опит, както и инструменти.

Следващият раздел на нашата книга - „обръщане“ анализира производството на точно такива продукти.

Председател. Приложената фигура 2 ясно показва външен видотделни части на обикновен стол и как са свързани помежду си.

Формата на извитите предни и задни крака първо трябва да бъде начертана в пълен размер върху големи листове хартия; изрежете получения шаблон и, като използвате този шаблон, очертайте формата на краката върху дебела (инча в 1V2) дъска. Ако трябва да направите няколко еднакви стола, тогава е добре да си изрежете такъв шаблон от тънка люлякова дъска или обикновен шперплат.

Четири блока за рамката на стола са изрязани от същата дебела дъска. В краищата на решетките се правят шипове, в горните краища на краката се правят гнезда за тях и в тези гнезда се вкарват шипове с лепило. Нашата рисунка показва доста сложни шипове, но те могат да бъдат опростени, като изберете някакъв вид плетка върху предварително поставените рисунки. След това от по-малко дебела дъска се изрязват ленти за гърба и също се закрепват с шипове към горния сегмент на задните крака. За здравина можете да направите напречните греди между краката, като ги укрепите с лепило върху шиповете (те не са показани на фигурата).

Денят на седалката може да се рендосва гладко или една широка дъска с дебелина около 1 инч или да се натъпче върху рамката успоредно с няколко тесни блока (както се прави в градинските пейки), или можете да си купите готов шперплат за стол и го приковайте към рамката.

Ориз. 2. Части от стола

Килер. Шкафовете могат да бъдат предназначени за съдове, рокли, книги, но каквото и да е предназначението им, сглобяването на основната рамка на шкафа може да бъде в общи линиие същото. Два вертикални странични щита са свързани с два хоризонтални - горен и долен - с шипове и лепило.

Към дълбоката рамка, образувана в резултат на такова плетене, от задната страна са залепени пръти с жлеб, в който е вмъкнат щит, изработен от тънки дъски - задната част на шкафа. В простите шкафове облегалката просто се завинтва към задните ръбове на хоризонталните дъски.

В предната част на шкафа към страните му са залепени решетки, на които с панти са окачени врати. Последните са еднолистни или двукрили и освен това почти винаги са облицовани, тоест направени под формата на рамка, в която са вмъкнати щитове с лепило. В горната част на шкафа за прикриване на връзките и за красота е прикрепен корниз, с който са оградени три страни на шкафа (с изключение на гърба); в долната част на шкафа; от същите три страни е прикрепен цокъл. В долната дъска в ъглите на шипове се изрязват прави или струговани крака.

В шкафове за рокли са подредени закачалки или само няколко кръгли пръчки, на които са окачени „рамене“ с рокля; рафтовете са направени в библиотеки и прибори. Най-удобно е да направите рафтовете подвижни, за които четири стелажа са фиксирани вътре в шкафа в ъглите. В зъбите им се вкарват дъски, а върху тях вече се поставят рафтове. Чрез пренареждане на ламелите в зъбите можете да монтирате ламелите на различни височини, както и да премахнете или добавите допълнителни рафтове по всяко време, като ги поставите отново на равни разстояния или в необходимия ред един спрямо друг.

- Дърводелство

Добър ден приятели!

Доста често има ситуация, когато човек, който преди това не е работил с дърво, изведнъж реши да се занимава с дърводелство. Може да има много причини за такова решение. Например, дърводелството стана интересно като хоби или човек осъзна, че като се занимава с дърводелство като основна работа и отваря собствена малка работилница, можете да печелите доходи. Като цяло причината, както и възрастта, на която човек е решил да се занимава с дърводелство, не е толкова важна. Във всеки случай първият въпрос, който възниква при всички начинаещи, е един и същ: Реших да се занимавам с дърводелство, кажете ми откъде да започна? ».

Всъщност отговорът на този въпрос може да се състои от няколко части: какви инструменти са необходими, как най-добре да оборудвате работилницата, къде да получите знания и т.н. Частите на въпроса за и се прилагат изключително и отговорите на тях не са толкова трудни за намиране, но въпросът дали къде да получите знания, според мен е ключов и няма да може да се отговори еднозначно.

За да помогна на начинаещия занаятчия, ще дам няколко примера за места, където можете да придобиете основни познания по дърводелство.

Самообучение в Интернет:

Наистина, ако сте започнали да се интересувате от дърводелство, първо трябва да потърсите Интернет. Използвайте търсенето - тук можете да намерите огромно количество информация: всякакви сайтове, тематични форуми, видео уроци в YouTube. Между другото, можете да прочетете повече за добрите образователни канали в YouTube в един от миналото.

Един от най-популярните дърводелски форуми Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Безспорното предимство на самообучението в Интернет е безплатно. Недостатъкът на този подход обаче е, че има много информация и тя е зле структурирана. Ето защо може да бъде трудно за начинаещ да се ориентира и да разбере откъде да започне. Освен това човек може да бъде объркан от изобилието от различни гледни точки, особено във форумите. Един начинаещ дърводелец прекарва огромно количество време в четене на статии и гледане на видеоклипове и в крайна сметка често не разбира как да го направи правилно. В резултат на това процесът на обучение се проточва дълго време и става трудно да продължите, без да видите напредък. И като цяло има риск желанието за дърводелство да изчезне.

Също така не забравяйте, че все още трябва да приложите получените знания на практика. За да направите това, трябва да имате някакъв минимален набор от инструменти и стая за дърводелство. Това може да бъде спънка, защото да харчите значителни пари за инструмент, без да сте сигурни, че ще го използвате, е безразсъдно.

Курсове

В сравнение със самообучението в Интернет, курсовете имат редица предимства: учебният материал е ясно структуриран, има ясни препоръки и мнение на преподавателя по всеки въпрос. Учителят винаги ще може да отговори на допълнителни въпроси. Курсовете, в допълнение към теорията, задължително включват практическа част, която дава възможност на ученика да се опита да работи със собствените си ръце, без да има собствен инструмент и работилница. Освен това в курсовете виждате напредъка си на практика и установеният график на часовете е много по-лесен за следване, отколкото да учите сами у дома.

Този шкаф е първият предмет, който направих в курс по дърводелство Този шкаф е първият предмет, който направих в курс по дърводелство

Разбира се, недостатъкът на курсовете е, че не са безплатни. Мнозина ще кажат, че е по-добре да си купите собствен инструмент, вместо да плащате за курсове. Но, първо, в някои градове можете да намерите безплатни общински курсове за преквалификация на специалисти по дърводелство. Второ, по мое мнение ползите от курсовете оправдават разходите. В крайна сметка не е необходимо да посещавате скъпи 6-месечни курсове. За да получите основни познания за инструменти, материали и предпазни мерки, е достатъчен 2-3 седмичен курс. И след курсовете и разбирането на най-елементарните неща, ще ви бъде по-лесно да намерите необходимата информация в интернет.

калфа

Ако вече сте напълно убедени, че дърводелството е това, което искате да правите, тогава вариантът да станете чирак е идеален за вас! Всичко, което е необходимо, е да намерите дърводелска работилница във вашия град и да се срещнете с майстора. Много магистри се интересуват от преподаване и предаване на знанията си на студенти. Условията за взаимодействие с капитана може да са различни, но не очаквайте, че на първия етап ще бъде изгодно за вас. Може би майсторът ще се ангажира да ви научи безплатно и вие ще помогнете на работилницата с работата си. Или ще трябва да платите някаква сума на капитана за обучение.

Тази опция е най-предпочитана, тъй като ви позволява да получите най-голямото числоопит в практиката. Въпреки това, трябва внимателно да обмислите избора на работилница - вижте дали специализацията на работилницата ви подхожда. Не е много логично да отидете в работилница за врати и прозорци, ако се интересувате от дърворезба.

Това са най-очевидните и често срещани начини да научите за дърводелството, но разбира се има и други. Между другото, всички методи могат да се комбинират помежду си във всяка пропорция, която ви се струва най-правилна и ефективна.

Най-важното е истинската практика.Както при всеки занаят, колкото повече работите с ръцете си, толкова повече опит придобивате и толкова по-бързо напредвате в занаята си!

Успех с вашия занаят!

Прочетете нови бележки преди всеки друг - абонирайте се за канала вТелеграма !