Процесс выращивания плодов винограда знаком человеку с самых давних времен. Многие считают плоды настоящими ягодами жизни, так как они вкусны, просто невероятно полезны, при этом само растение в состоянии эффективно украсить дачный участок. Считается, что вырастить виноград можно только на юге, но существует не мало сортов, которые приспособлены для роста в совершенно открытом грунте в населенных пунктах России, более того, даже на Северо-западе. При соблюдении относительно несложных технологий и принятии во внимание советов, обеспечив растению должный уход на даче, можно вырастить самостоятельно виноград сможет любой человек, в любом регионе страны.

Для грамотного выращивания на даче винограда предварительно нужно правильно выбрать сорт, оптимально подходящий для тех или иных климатических условий. В самых северных регионах стоит использовать ранние, морозостойкие сорта:

• Высокоурожайная и вкусная Изабелла;
• Виноград Нина, которая является неприхотливой;
• Мадлен Анжевин — ранний сорт;
• Шасла белая;
• Аркадия, которая подойдет для регионов, в которых нет сильных морозов.

Важно! Многие специалисты советуют выращивать на дачных участках особые комплексоустойчивые сорта, не боящиеся разнообразных грибковых поражений, возникающих влажным летом, а также морозов холодных зим.

Подобные сорта достаточно несложно вырастить здоровыми. В свою очередь ягоды на ухоженных и ни чем не зараженных, здоровых кустах будут наиболее ароматными, вкусными и красивыми. Среди подобных сортов необходимо отметить виноград Муромец, Молдова, Восторг, Лидия, Русский Конкорд.

Основные материалы для посадки

Виноград на дачных участках можно эффективно размножать посредством семян, отводков и черенков. На даче выращивание винограда при помощи семенного размножения используется нечасто, более удобны для этой цели черенки. Процесс выращивания черенками осуществляется так:

1. Необходимо взять среднюю или более низкую ранее одревесневшую часть используемого побега. Его длина должна быть чуть более полуметра, а показатели толщины в 1 см.
2. Черенки нарезают в осеннее время и потом в холодном месте хранят до наступления весны. Рекомендуется при этом поместить их в ящики с предварительно насыпанным песком, подойдут и пакеты.
3. Чтобы обеспечить долговременное хранение черенков, лучше предварительно обработать их от разрушительной плесени при помощи медного купороса.
4. При наступлении весны все сохраненные черенки перебираются, самые ухоженные из них подойдут для высадки. Сначала высадка производится в специальные ящики, только после того, как они окрепнут помещать их уже в открытую землю.

Если был выбран метод размножения отводками, все нижние лозы от виноградного куста предварительно нужно освободить от листьев, всех небольших побегов и прикопать их в подготовленные канавки, глубина которых составляет 20 см. После этого они проливаются и замульчируются. Данный процесс стоит производить в осеннее время, так как весной уже углубленная лоза начинает пускать корни.

Примерно через год ростки можно отделять от основного – куста носителя. Так можно удлинить процесс посадки виноградных кустов, если, например, уже растут урожайные сорта. В ситуации, если их нет, можно приобрести уже готовые для высадки районированные саженцы, причем строго у проверенного ранее продавца.

Правильный выбор участка для винограда

Виноградные кусты – это достаточно теплолюбивая культура. Растение довольно плохо переносит прохладу, тень, влажность и сырость, а также сквозняк. Чтобы получить ухоженные здоровые кусты винограда для его высадки необходимо выделить участок, хорошо защищенный от ветра и достаточно солнечный.

Важно! Идеально подойдет южная или же юго-западная сторона, находящаяся рядом с ограждением или постройкой. Довольно хорошо растет виноград в полутени, но при этом можно не рассчитывать на получение большого урожая.

Процесс высадки винограда на выбранном участке должен выполняться строго с соблюдением некоторых правил и условий:

1. В процессе высадки ростков от стены ограждения или от забора необходимо отступить полметра.
2. Если высаживаются темные сорта винограда, освещение играет довольно важную роль, то есть никаких полутеней.
3. Растение идеально чувствует себя на распространенных песчаных почвах, но вполне может расти и в грунте с иным составом.
4. Необходимо следить за тем, чтобы было полное отсутствие застоя воды или близкого расположения грунтовых вод.
5. Если почва, не богатая или очень сильно закисленная, требуется предварительно удобрить ее навозом или же внести известь.
6. Предварительно укорененный черенок лучше сразу высадить на уже подготовленное постоянное место, так как корни разрастаются довольно быстро. В процессе пересадки корни могут пострадать, саженец в таком случае будет болеть.

Если растение совершенно здоровое, если на хорошем месте растет, плодоносит несколько десятков лет.

Правильный процесс высадки винограда

Высадку винограда необходимо осуществлять тогда, когда грунт уже очень хорошо прогрелся, если нет угрозы наступления морозов. Точное время обычно характеризуется тем, в зависимости от региона. Ориентироваться нужно примерно на те числа, которые подходят для процесса высадки помидоров, обычно июнь и май. Можно высаживать виноград и немного позже, например, в первой половине осени. В данном случае над высаженными ростками нужно выстроить небольшой по размеру холмик. Так можно предотвратить вымерзание. Если высокорослые сорта, то высадка должна производиться на расстоянии примерно 2 метра.

Важно! Каждый сорт выращивается строго на определенном расстоянии друг от друга.

В процессе высадки необходимо соблюдать определенную последовательность действий:

1. Черенок нужно углубить на 50 см примерно, а если почва глинистая и того меньше.
2. При желании вырастить здоровую и быстро развивающуюся лозу, необходимо обеспечить ей наличие полезных питательных веществ. Для этой цели необходимо сделать небольшую яму или траншею, глубины которой равна примерна 70-100 см. на дно насыпается 10-сантиметровый слой щебня.

Важно! Чтобы данный слой не смешался с землей, на него стоит уложить небольшие дощечк и.

3. Насыпается грунт, предварительно обогащенный витаминами и разными питательными веществами. В данном случае можно использовать плодородную почву, которая предварительно смешивается с перегноем, навозом или золой. Здесь оптимально подойдут химические, а также натуральные удобрения.

4. Как только яма заполнена наполовину, примерно на треть, посередине ее нужно засыпать небольшим грунтовым холмиком.

5. Саженец ставится на него и только потом расправляются вокруг корни, которые предварительно обрезаются примерно на 10 см. Все верхние и поврежденные отростки полностью удаляются. Некоторые считают, что корни можно опустить в специальную смесь из глины и коровяка. Верхушка при этом покрывается парафином или воском.

6. После этого почва досыпается до уровня того, чтобы побеги возвышались примерно на 4 см.

7. Грунт необходимо очень хорошо пролить теплой водой, немного примять землю и досыпать количество до самого прежнего уровня.

Молодые ростки желательно предварительно замульчировать. Стоит следить, чтобы на многочисленных побегах было не более двух ростков. Если именно так обустроить ямы, растения не будут нуждаться в подкормке первый год. Корешки будут находить все необходимые для роста полезные вещества из глубины и очень активно будут развиваться.

Есть одна важная хитрость, которая в состоянии сделать процесс выращивания винограда более комфортным. После того, как была выкопана яма, в нее стоит поместить небольшую, 10 см в диаметре трубу. Ее монтаж осуществляется непосредственно на дренаж. Труба при этом должна стоять вертикально и рядом с самим саженцем или немного возвышена над ним, причем и после того, как вырытая яма будет засыпана. При помощи этой трубы виноград можно подкармливать и поливать растение. Все необходимое для роста в данном случае будет попадать прямо к корням. Труба позволяет сократить время полива, вода намного меньше испаряется, для защиты труб, чтобы не попадал в них мусор, трубу лучше прикрывать камнем.

Правильный уход за виноградом

Чтобы вырастить здоровые и богатые на урожай виноградные кусты, необходимо не просто правильно их посадить, но также осуществлять грамотный уход за ними. Здесь можно выделить такие правила, как:

1. Как только растение дает первые побеги, некоторые из них нужно обламывать. От черенка должны отходить только два побега и примерно по три или четыре из них. Так можно сформировать удобную веерную форму куста. Обрезка поможет обойтись одним ярусом кольев и проволоки, если же растение станет пышным, нужно будет два.
2. Важно проводить не только обрезку, но также пасынкование, то есть в весенний период удалять все лишние и слабые побеги. Плоды обычно растут на однолетних побегах, потому часть из них необходимо оставить.
3. Необходимый уход — верхушки каждый год нужно прищипывать.
4. В процессе формирования гроздей их стоит освобождать от лишней листвы, что обеспечит лучшее освещение.
5. В осеннее время все молодые побеги обрезаются, а те, что уже успели одревеснеть, укорачиваются.
6. Нужно ухаживать за приствольными кругами, они должны быть разрыхленными и полностью освобожденными от сорняков. С этой задачей эффективно справится мульчирование.
7. Необходимо обеспечить регулярный полив, молодым растениям. Поливка во второй половине лета не требуется, только если нет достаточно сильной засухи. Если осенью было немного дождей, можно перед наступлением холодов обильно полить растения.
8. Особого внимания заслуживает подкормка растений. Взрослые требуется удобрять примерно три раза в год – в конце весны, перед набором цвета и когда ягоды достигли размера с горох.

Важно! При удобрениях стоит избегать составов, в которых находится большое количество азотистых компонентов. В ягодах могут появиться нитраты, а растение начнет пышно цвести, забирая сок из плодов. Идеально подойдет зола, компост или навоз .

Выращивание всех сортов винограда на территории России является достаточно рискованным занятием. По этой причине виноград лучше на зиму тщательно укрывать. Лоза просто немного пригибается к почве ветками, а потом присыпается опилками, перегноем или торфом. По наступлении весны, как только температура становится более-менее постоянной растение открывают. Данный процесс необходимо осуществлять постепенно, сначала ветки и в день пасмурный, потом уже все остальное в теплый солнечный день.

Как бороться с вредителями

Из разнообразных заболеваний виноград может пострадать от грибков, к которым можно отнести мучнистую росу или более пагубную плодовую гниль. Кусты особенно сильно поражаются в период влажного и жаркого лета. Опрыскивание, как уход, только замедляет процесс распространения грибка, а чтобы улучшить обработку, потребуется проводить данный процесс сразу после дождя.

Споры опасных микробов, как правило, зимуют на земле, среди многочисленных остатков листьев. Именно по этой причине всю опавшую листву нужно убирать, а поверхность почвы следует присыпать новым слоем мульчи. Есть определенные советы, соблюдение которых поможет эффективно защитить растение от грибка:

1. Лучше выбрать сорта, которые отличаются устойчивостью к болезням.
2. Винограду необходимо обеспечить хороший уход, чтобы он успешно сопротивлялся грибковым заболеваниям.
3. Обрезка поможет избежать сильного загущения растения, плоды и ветки должны очень хорошо освещаться.
4. Очень эффективно регулярно подкармливать кусты золой, которая не просто питает виноград полезным калием, но также полностью удаляет грибок в почве.

Кроме грибка, растение и урожай может пострадать из-за ос. Чтобы предотвратить эту неприятность, необходимо полностью уничтожать на территории все осиные гнезда. Избежать атаки ос можно посредством развешенных ловушек из полиэтиленовых бутылок, наполненных медом или сладким раствором. Если поддерживать растения в здоровом и ухоженном виде, можно защитить растение от филлоксера, от войлочного клеща, от бактериального рака.

Вредные и полезные соседи

Некоторые растения по соседству с виноградом могут навредить ему

В процессе высадки рядом с виноградом иных растений, необходимо обратить внимание на то, что определенные виды в состоянии серьезно навредить ему. Одновременно с этим можно отметить, что есть такие растения, которые, наоборот, способствуют развитию и росту винограда, ускоряя его рост на 30%. Среди самых полезных для винограда культур можно отметить щавель, горох, лук, чистотел, редис, свекла, шпинат. К опасным растениям относится петрушка, крапива, пырей, ноготки, перец. Что более важно – виноград не переносит присутствие рядом самого винограда, то есть категорически не рекомендуется высаживать молодые кусты там, где ранее рос тот же виноград.

Сбор плодов

Гроздья винограда на даче снимаются постепенно, то есть строго по мере созревания. Если урожай сильно большой, кисти можно срезать, а потом уложить в корзины или специальные ящики для хранения.

Важно! Необходимо знать, что неспелые грозди не в состоянии дозреть, как помидоры или бананы. Перезревания также ждать не нужно, ягоды быстро портятся и становятся невкусными.

Урожай не рекомендуется собирать в дождь, а также через день после него. Причина в том, что ягоды будут несладкими. Лучше процесс сбора перенести на вечернее или утреннее время обычного летнего солнечного дня. Поврежденные кисти нужно употреблять или обрабатывать сразу, а целые можно некоторое время хранить.

Вырастить виноград на даче и обеспечить уход за ним несложно. Самое главное найти самые лучшие сорта винограда, правильно произвести его посадку и грамотно ухаживать. Только так можно рассчитывать быстрый рост винограда, его развитие, на получение нереального удовольствия от вкусного спелого винограда.

В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, - это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах - с 5 по 20 мая, в северных - с 15 по 30 мая. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояния­ми 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегоза­держанию в зимний период. По­этому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой

укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3-4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80-100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий гори­зонт. Его лучше взрыхлить на пол­ный штык лопаты и добавить в не­го мелкобитый кирпич, гравий, пе­сок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодород­ной структурной землей, принесен­ной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3-5 см выше среза побе­га, одновременно присыпают зем­лей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения уста­навливают кол, к которому подвя­зывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые кореш­ки и побеги. К моменту распускания почек (через 10-15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Уход за виноградом

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода.Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г ого­родной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют кор­ни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В даль­нейшем их удаляют по мере появ­ления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обре­зают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда

Виноградное растение без вмешательства челове­ка образует много побегов , беспо­рядочно расположенных в прост­ранстве. Такие виноградные кусты неэффектив­но для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.

В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная. Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, кото­рые составят его основание - плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, вы­ламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаля­ют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте - не менее четы­рех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30-50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выра­щивают по два-три побега, или 8-12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каж­дом рукаве верхний побег остав­ляют на плодоношение: его обрезают на 10-15 почек, а нижний, оставленный на замещение - на три почки. Рукав вместе с побега­ми плодоношения и замещения со­ставляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре-шесть плодовых звень­ев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения - два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают при­мерно на 10-15 почек для плодоношения, а другой - на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока - осенью перед прикопкой и весной пос­ле откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побе­гов, чтобы на них было не менее 60-100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных ку­стах почек больше, на слабых - меньше

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, - вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаля­ют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополня­ют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побе­гов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищи­пывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех - пяти междоузлий. Не следует про­водить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хо­рошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появ­ляются на второй год, на тре­тий - их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодонося­щим виноградным кустом начинается с освобождения его от зем­ляной покрышки. Весной в боль­шинстве районов Дальнего Восто­ка преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осад­ками в виде дождя и снега. Ви­ноград - теплолюбивая культу­ра, сокодвижение у него начина­ется при температуре почвы 8- 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается при­мерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой опера­цией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при сня­тии покрышки - обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпале­ры подвязывают.рукава, а затем к первой и второй проволокам - плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые, или полиэтиленовые ленты. Подвязыва­ют побеги не восьмеркой, а в ви­де петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой про­водят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорос­лых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборос­лых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) - 40-60 глазков. Более точно живые глазки на плодоно­шение можно определить по их нбуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодо­носных глазков.

Плодовое звено под урожай те­кущего года формируется из побе­гов винограда, выросших на сучке замеще­ния. На четырехрукавных кустах оставляют 6-8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, об­резают на 15 и более глазков, вто­рой - на 4-5 глазков (сучок за­мещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположен­ные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.

Для снижения виноградного ку­ста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают ку­сты с помощью секатора, склад­ной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрез­ки - при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней - в пери­од набухания - начала распуска­ния почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, остав­шееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к жи­вой древесине.

В садах при ограниченных размерах участков надо лучше ис­пользовать вертикальное простран­ство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям - для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания впериод муссонных дождей, повы­шенной влажности воздуха и повы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы но­чью температура значительно ни­же и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоя­нии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устарев­шие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.

Прищипывание побегов на виноградном кусте

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над треть­им-четвертым листом выше цвет­ковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной .

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% , 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Все о посадке и выращивании винограда — видео

Виноград — небольшие ягоды, получаемые у одноименного растения, популярной во многих регионах мира с теплым климатом сельскохозяйственной культурой. В зависимости от сорта могут иметь шаровидную или эллипсоидную форму. Окрас также зависит от разновидности растения и варьируется в очень широком цветовом диапазоне, начиная от желтых и заканчивая темными, практически черными оттенками.

На сегодняшний день селекционерами выведено более 20 тысяч сортов винограда, каждый из которых обладает своим неповторимым вкусом и особым влиянием на человеческий организм. Но точно известно, что абсолютно все сорта этой культуры оказывают положительное воздействие на внутренние органы и их функционирование.

Содержание статьи:

Когда сажают виноград?

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши.

Как правильно выбрать место для виноградника?

Лучше всего для организации виноградника выбирать места, где почва имеет следующие показатели: по плодородности это должен быть чернозем или лесная почва. По механическим качествам – это легкосуглинистые почвы и супеси (рыхлая порода с большой концентрацией песка). Глубина гумусового слоя должна равняться 0,6–1 м. Большего внимания будет требовать уход за виноградом, если его высадить в песчаную почву или почву с высокой плотностью.

Болотистые и засоленные почвы вообще не рекомендуется использовать в качестве мест для виноградников, также как и землю, имеющую повышенную кислотность. Виноград любит хорошо освещенные участки, на это всегда необходимо обращать внимание при выборе участка земли под виноградник.

Стоит обратить внимание на уровень наклона почвы там, где выбрано место для виноградника.

Если присутствует небольшой наклон, то его стоит выровнять при перекопке земли. Если же наклон равняется более чем 12-15 градусам, то необходимо сделать что-то вроде террас, горизонтальных ступенчатых площадок. Такая практика активно применяется в холмистой местности и в предгорьях, где место виноградника часто находится на южном склоне возвышенности.

Террасы должны иметь ширину 1,5 – 3 метра и небольшой наклон в стороны стенки выше расположенной площадки. Категорически нельзя высаживать виноград на участки с наклоном выше 25 градусов, без дополнительного «сглаживания» или устройства террас.

При выборе места для виноградника необходимо учитывать фактор глубины залегания грунтовых вод. Глубина их расположения должна достигать 2,5-3 м.

Если грунтовые воды находятся на глубине не более 1,5 м, то стоит опасаться за приживаемость и развитие винограда. Если нет более благоприятных мест, на участках с высоким залеганием грунтовых вод, применяется способ высадки винограда путем насыпи гряд.

Подготовка посадочных ям

Подготовка посадочных ям должна проводиться или с осени, или за 3-6 недель до посадки черенков. За это время яма осядет, а внесенные в нее удобрения будут усвоены почвой и распределены по ней.

Правильно вырытая лунка, как указывает схема посадки винограда (фото ниже), должна иметь параметры 60х60х60 см или более. Когда роется яма, плодородный слой земли следует отложить в сторону, чтобы удобрить.

Сделать это просто, смешав почву с перегноем и банкой пепла. Нижний слой смешивается с щебнем и песком и укладывается на дно ямы на 20-25 см. Следующий слой – плодородная удобренная смесь еще на 20-25 см. После следует подготовить посадочный материал.

Сбор и хранение черенков

Виноградные чубуки для выращивания в домашних условиях можно купить или заготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, следует придерживаться нескольких простых правил:

• для отбора черенков необходимо выбрать здоровую лозу, которая приносит большой урожай качественных плодов;
• чубуки лучше заготавливать из побегов, которые расположены в средней части плодовой стрелки или на сучке замещения;
• для чубука подойдет побег диаметром порядка 8-10 мм.

Чтобы получить качественный виноградный чубук для посадки, необходимо:

• срезать выбранный побег и отделить вегетативные органы - листья, усы, верхушку;
• нарезать черенки длиной на 3-4 глазка, при этом в верхней части срез надо делать наискосок от почки на расстоянии около 2 см от нее, в нижней части - в 3-4 см от нижнего глазка также по косой, под углом в 45 градусов;
• сделать несколько надрезов на коре в нижней части;
• вымочить черенки в течение 12 часов в воде, затем выдержать их 1,5 часа в трех-четырех процентного раствора медного купороса, чтобы обеззаразить;
• после этого черенки надо высушить при комнатной температуре.

Подготовленные таким образом черенки нужно герметично упаковать и поместить на хранение в прохладное место. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, погреб или подвал. Учтите, что часть из чубуков может не прижиться и погибнуть, поэтому заготавливать их надо с запасом. Высаживать черенки дома надо в конце февраля или начале марта.

Правильная заготовка и хранение чубуков - это ключевой момент, если все было сделано грамотно, дальнейший процесс не вызовет больших трудностей.

Подготовка контейнеров для посадки виноградных чубуков

Для высаживания черенков нужно подготовить контейнеры под рассаду с субстратом. Обычно для этого используются пластиковые бутылки с отрезанной верхней частью. Также можно взять простые пластиковые стаканчики. Хороший субстрат для проращивания черенков винограда можно получить, смешав землю с песком, перегноем и древесными опилками.

Лишней влаги быть не должно, полив будет производиться через поддон, поэтому в дне стаканчика обязательно надо сделать шилом отверстия для ее оттока.

Подготовка черенков к посадке

Перед посадкой проверяем сохранность черенка. Надавливаем на него секатором:

• если из поперечного среза выделяется немного влаги - черенок живой и готов к посадке;
• если выделяется много воды - чубук сгнил;
• если влаги нет совсем - черенок высох и также непригоден к посадке.

Также сохранность виноградного чубука можно проверить, обрезав его: у хорошего саженца свежий срез имеет светло-зеленый цвет, у непригодного будут присутствовать черные крапины.

Пригодные к высаживанию черенки в течение нескольких суток вымачиваем в воде. Затем на сутки помещаем в кадку со стимулятором образования корней.

Проращивание черенков в банке с водой

Подготовленные таким образом чубуки сначала помещаем в банки с водой, для того чтобы проросли корни. Можно положить на дно банки слой ваты в 2-3 см и налить сверху такой же слой воды. Корни должны появиться через несколько недель.

Помещение, в котором находятся контейнеры с рассадой, должно быть хорошо освещено. Обычно их ставят на подоконник в комнате, которая лучше всего освещается солнцем. Именно потому, что солнечная погода обычно приходит вместе с весной, рекомендуется сажать виноградные черенки не раньше конца февраля.

Чтобы рассада росла быстрее, можно установить над контейнерами с высаженными черенками лампы дневного света.

Метод кильчевания для проращивания виноградных черенков

Для того, чтобы обеспечить наилучший рост высаженным в контейнеры виноградным черенкам, можно использовать кильчевание: если нижняя часть чубука будTт в тепле, корни образуются быстрее, чем почки. Если стаканы с рассадой стоят на подоконнике, под которым находится батарея отопления, самый простой способ - отвести тепло от нее. Для этого можно положить на подоконник два бруска, а на них сверху поместить кусок фанеры таким образом, чтобы он выступал за край подоконника.

Контейнеры располагаются на фанере. Она будет нагреваться воздухом, поднимающимся от батареи, и благодаря этому нижние части контейнеров окажутся в тепле. Есть и более сложные варианты: к примеру, в качестве кильчеватора можно использовать обогреватель для террариума. В любом случае надо следить, чтобы температура у корней черенка была не выше 30-35°C.

Пересадка в субстрат

После того, как прорастут корни, черенки надо высадить в стаканы с субстратом. Высаживать надо на глубину - до 5-6 см. Если используются высокие стаканы, изготовленные из пластиковых бутылок, субстрата в них можно добавить такое количество, чтобы верхняя почка чубука находилась на уровне верхней кромки стакана. Поливать можно каждый день или раз в два дня.

Для этого лучше использовать теплую воду, наливая ее в поддон. Другой вариант - поливать раз в пять дней, добавляя в емкость по стакану воды (около 100 мл) за раз. Кроме регулярных поливов необходимо периодически рыхлить почву и иногда вносить подкормку. Как было отмечено выше, часть чубуков может не прижиться и погибнуть.

Высадка чубуков в сад

Высаживать проросшие в домашних условиях саженцы на постоянное место можно в мае. Будет лучше, если перед высадкой вы закалите чубуки в течение 5 дней, выставляя их на улицу. После высадки черенков почву надо регулярно поливать так, чтобы она постоянно оставалась увлажненной. Виноград размножается черенкованием очень хорошо.

Если вы будете действовать в соответствии с этими рекомендациями, вы сможете вырастить в домашних условиях крепкие и здоровые саженцы, готовые к переносу в почву. К осени из черенков, высаженных в сад, вырастут лозы с крепкой корневой системой.

Как вырастить виноград (Видео)

Уход за виноградом после посадки

Важно правильно ухаживать за молодыми черенками:

• Виноград любит рыхлую почву с хорошей вентиляцией, поэтому рыхлить землю необходимо часто.
• Полив должен производиться только под корень, чтобы не происходило проседание грунта. В первые две недели после посадки растение особенно нуждается в поливе. Так как ему нужно приспособиться к новой среде. Поливать следует часто и обильно, особенно если стоит сухая погода.
• Важно следить, чтобы молодые саженцы ничто не затеняло, так как им необходимо много солнечного света для быстрого роста.
• Молодые листья требуют дополнительной подкормки, которую можно производить карбамидом. Первое опрыскивание проводится, как только листья сформируются, следующее — через 2 недели, когда пойдет интенсивный рост лозы. Дальнейшая схема опрыскивания: каждые 30 дней вплоть до середины сентября. Выполняя эти простые действия регулярно, через 2 года можно получить крепкие и здоровые кусты, а на третий собрать солидный урожай.

Борьба с болезнями и вредителями

Профилактика. Чтобы молодые виноградные кусты росли полноценно, их следует оберегать от вредителей и заболеваний, особенно от милдью. Молодые кустики нужно весной опрыскать раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. Летом опрыскивание проводится раствором (25 г на 10 л воды) полихрома для профилактики и после каждого дождя. Эта мера предосторожности обезопасит растения от гнили и грибковых заболеваний.

ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Милдью (ложная мучнистая роса)

Симптомы: на верхней стороне листовых пластин возникает маслянисто-жёлтая пятнистость, которая со временем коричневеет. Снизу листвы виден беловатый налёт (грибница). Листья, цветки, завязи усыхают.

Провоцирующие факторы:

• сырая, жаркая погода;
• перекорм азотом.

Профилактика:

• обработка фунгицидами (Хорус , Ридомил Голд, Строби ) до и после цветения.

Лечение:

• ХОМ , Оксихом, Абига-Пик : 3–6 обработок еженедельно, срок ожидания до сбора урожая - 1 месяц. Препараты смываются дождями, может потребоваться повторное нанесение.

Оидиум (настоящая мучнистая роса)

Симптомы: на листве виден серовато-белый налёт, который легко стирается пальцем. Завязи словно присыпаны мукой. Плоды трескаются, сохнут либо гниют с запахом тухлой рыбы.

Провоцирующие факторы:

• сухая жара;
• резкие перепады влажности.

Профилактика (опрыскивание фунгицидами):

• Тиовит Джет (аналог коллоидной серы, наиболее безопасный для экологии) - май-июнь;
• Топаз (после цветения);
• Строби или Квадрис (в фазе смыкания завязей в гроздях).

Лечение:

• Тиовит Джет каждые 10 суток (срок ожидания до сбора ягод – 3 дня).

Выносливые сорта : Лидия, Мускат одесский, Первенец Магарача, Степняк,Тайфи розовый.

Альтернариоз

Симптомы: серебристые или коричневатые пятна на листве и лозах; ягоды приобретают серебристый блеск, морщатся, плохо хранятся.

Провоцирующий фактор : влажная жара.

Профилактика и лечение :

• фунгициды: Ридомил Голд, Бордоская жидкость (1–2%);
• биологический препарат Триходерма Вериде .

Антракноз (вредоносен в некоторых южных областях)

Симптомы: Коричневые или серые пятна, язвочки на листьях, соцветиях, плодоножках, ягодах, побегах. На ягоде язвы с тёмной каймой и светлым (розоватым) центром. Чернота и гибель побегов, гроздей.

Провоцирующие факторы:

• сырое и прохладное начало сезона;
• ливни, град.

Профилактика:

• медьсодержащие фунгициды (весной и после цветения);
• биопрепарат Фитоспорин.

Лечение:

• удаление поражённых участков;
• фунгициды: медьсодержащие препараты - ХОМ, Оксихом, Абига-Пик, Бордоская жидкость 1% (еженедельно, с соблюдением сроков ожидания согласно инструкциям).

Выносливые сорта: полного иммунитета нет, хорошая сопротивляемость у Аркадии, Бригантины, Восторга, Каберне-Совиньона, Кодрянки, Рислинга, Саперави.

Чёрная пятнистость (фомопсис)

Симптомы: мелкие чёрные бугристые пятна на молодой лозе, чёрно-коричневые пятна на узлах и нижних листьях; осенью или весной кора грязно-белая с чёрными точками; отмирание рукавов, потемнение и порча ягод.

Провоцирующий фактор : сырость.

Профилактика:

• медьсодержащие средства;
• фунгицид Ридомил Голд до цветения.

Лечение: медьсодержащие препараты.

Церкоспороз

Симптомы: Во вторую половину вегетационного периода на нижней стороне листовых пластин образуется оливковый налёт, возникают сухие пятна и преждевременный листопад; плоды синеют, твердеют, морщатся, отпадают.

Профилактика: обработка медьсодержащими препаратами в первой половине вегетации.

Эска (апоплексия)

Симптомы (чаще болеют старые кусты): нижние листья изменяют цвет между жилок, усыхают с краёв; плоды морщатся и темнеют; древесина становится трухлявой; иногда случается быстрая гибель растения.

Провоцирующий фактор – раны.

Профилактика – дезинфекция инструмента.

Лечение: иногда помогает омоложение куста путём полной обрезки старой древесины.

Сухорукавность (пятнистый некроз)

Симптомы: постепенное отмирание тканей рукавов, слабые побеги, усыхание частей куста.

Провоцирующий фактор : зимовка под сырым укрытием.

Профилактика: обработка перед зимовкой (5 % железный купорос); сухое укрытие.

Эутипоз

Симптомы: постепенно темнеет внутри и отмирает древесина в местах обрезки взрослых кустов (очагами); рукава развиваются слабо; сначала болезнь не видна, позже на стволах выпирают тёмные наросты (лет через 5, на погибшей древесине).

Меры борьбы: обнаруженные поражённые участки вырезают (и сжигают) в начале сезона.

Профилактика: применение многорукавных и двухштамбовых формировок.

Вертициллёз

Симптомы: быстрое увядание и отмирание частей растения; на срезах видно потемнение поражённых сосудов. Гриб проникает из заражённой земли через ранки.

Лечения нет, только уничтожение больного экземпляра.

Корневая гниль

Симптомы: мучнистый налёт на корнях и корневой шейке, мокрая гниль и расслаивание корней; кусты отстают в росте, бледнеют, гибнут. Поражённые экземпляры подлежат уничтожению.

Провоцирующие факторы: тяжёлые и переувлажнённые грунты; избыток перегноя в почве.

Ботритис (серая гниль)

Симптомы: коричневатые пятна и серый пушистый налёт на почках, листве, соцветиях, гроздях, ягодах.

Провоцирующий фактор – сырость.

Профилактика и лечение : биологические средства – Алирин, Триходерма Вериде, Фитоспорин .

Выносливы сорта ранние и с плотной кожицей; относительно устойчивы : Августин, Восторг, Каберне-Совиньон, Кодрянка, Левокумский устойчивый, Надежда АЗОС, Первенец Магарача, Русский янтарь, Фиолетовый ранний, Шоколадный.

Ягоды в кистях поражаются также чёрной гнилью (блэк рот ) и другими разновидностями гнилей (белая, аспергиллёзная и т. д.). Плоды усыхают или загнивают, темнеют или морщатся, приобретают неприятный вкус, плохо хранятся. Меры борьбы – те же, что при других грибковых болезнях (для профилактики: Топаз, Ридомил Голд , медьсодержащие и биологические фунгициды ).

БАКТЕРИИ

Бактериальный рак

Симптомы: На многолетних ветках – светлые опухоли, желтоватые или коричневатые пузырчатые наросты.

Заражение происходит от больных саженцев, инфицированной земли и инструментов - через раны. Восприимчивы экземпляры с ослабленным иммунитетом.

Профилактика:

• прививка на устойчивые подвои;
• дезинфекция режущих инструментов марганцовкой или спиртом;
• защита кустов от механических повреждений (особенно возле земли); укладка на зимовку без кругового скручивания лозы;
• периодическое омоложение кустов;
• севооборот.

Лечения не существует : поражённые растения выкапывают и сжигают. Иногда помогает вырезка больных веток и опухолей (с прижиганием ран 5% -м раствором железного либо медного купороса, аптечным йодом). Во многих случаях болезнь не снижает урожайности.

Болезнь Олейрона (бактериальный некроз, бактериальное увядание)

Симптомы: чёрные вдавленные язвы на многолетних ветках, сухость и ломкость в узлах; молодые лозы уродливы, часть бутонов в кисти чернеет; некоторые рукава увядают.

Провоцирующий фактор – холодная и сырая весна.

Профилактика и борьба : опрыскивание Бордоской жидкостью перед распусканием почек (концентрация 5%) и в фазе отрастания третьего листа (2%).

Выносливы некоторые гибриды с американской «кровью».

Бактериальные пятнистости

Симптомы: жёлтые и коричневые вдавленные пятнышки на кистях и плодах; отпадение цветков и плодов.

Лечение:

• удаление поражённых кистей и ягод;
• опрыскивание биопрепаратами: Фитолавин, Фитоспорин .

Существует много вирусных и микоплазменных заболеваний винограда, симптоматика которых понятна из их названий: жёлтая мозаика, вирусный инфекционный хлороз, окаймление жилок, скручивание листьев, короткоузлие, бороздчатость древесины и др.

Болезни переносятся сосущими насекомыми (щитовки, клещи, нематоды и т. п.), передаются через инструменты и с прививкой, заносятся с заражёнными саженцами. Растения отстают в развитии, плохо плодоносят, постепенно (в течение нескольких лет) погибают или чахнут.

ВРЕДИТЕЛИ

Осы

Насекомые высасывают мякоть виноградных плодов, нанося сильный урон урожаю.

Для их отлова на винограднике устанавливают бутылки с мясными или специальными отравленными приманками. Необходимо находить и уничтожать осиные гнёзда.

Птицы

Дрозды и скворцы долбят наливающиеся ягоды, порой налетая огромными стаями. Чучела и трещотки не спасают.

Успешнее действуют блестящие ленты, натянутые чёрные и белые нитки, специальные сетки.

Филлоксера

Это особая виноградная тля, один из самых страшных вредителей винограда (родом из Америки).

Развивается в двух формах: корневой и листовой. Насекомые имеют крохотные размеры: от 0,3 до 1,35 мм. Прожорливые личинки высасывают соки из корней, и там образуются вздутия и клубеньки. Растения истощаются, угнетаются и гибнут (через 3–5 лет или позже). На плантациях распространяется кругами, очагами.

Переносится: ветром, водой, животными, с посадочным материалом; ползает под землёй, по земле и летает по воздуху . За сезон выдаёт несколько поколений, откладывает сотни яиц. Успешных методов уничтожения (кроме тотального выжигания) до сих пор не существует. Пока ареал распространения – южный; не отмечено филлоксеры на территориях, где сумма активных температур менее 2500 градусов.

Защитные мероприятия:

• прививка на устойчивые к филлоксере подвои;
• заглублённая посадка и катаровка (обрезка верхних корней);
• посадка относительно устойчивых гибридов (Буковинка, Гурзуфский розовый, Данко, Ливадийский чёрный, Любительский, Мускат Бессарабский, Мускат Ливадия, Олег, Рисус, Ркацители, Рубин Голодриги, Таквери Магарача, Цитронный Магарача, Шоколадный, Юбилей Молдавии).

Зудень виноградный и другие клещи

Зудень (войлочный клещ) размером всего 0,15–0,2 мм высасывает соки, протыкая листву с нижней стороны. Самого вредителя не видно, но на месте его питания появляются вздутия (заметные с верхней стороны листа) – желтоватые, коричневатые или красноватые. Снизу в ямках скапливается войлочная паутинка. Сначала заражаются нижние листья, затем верхние; постепенно они усыхают.

Иногда войлоком окутываются грозди. Куст страдает, урожайность существенно снижается. Вредитель постепенно осваивает более северные регионы.

На винограднике орудуют и другие разновидности клещей – паутинный, листовой и др.

Меры борьбы:

• подвязка побегов повыше от земли;
• своевременное удаление заражённой листвы;
• опрыскивание акарицидами: Тиовит Джет, Акарин, Клещевит, Фитоверм ; эти препараты имеют очень короткий срок ожидания, их можно использовать в течение всего сезона.

Выносливые сорта: Ананасный, Консул, Молдова, Памяти Негруля.

Листовёртки

Виноград атакуют несколько видов мотыльков размером 1–3 см. Их гусеницы объедают почки, листву, завязи, плоды; окукливаются в паутинках.

Меры борьбы:

• сбор и уничтожение растительных остатков;
• опрыскивание до цветения и сразу после него инсектицидами (Фуфанон-Нова, Алиот, Инта-Вир, Децис, Алатар).

Мучнистый червец

Мелкие насекомые (3 мм) и их личинки сосут соки из листьев, побегов, гроздей.

На поражённых участках видны липкие выделения. За сезон отрождается несколько поколений. Развитие кустов тормозится, грозди сохнут; есть риск потерять до 70% урожая.

Подушечница

Весной вредители выделяют беловатый пушок. Питаются на нижней стороне молодых листовых пластин.

Меры борьбы:

• очистка штамба от старой коры;
• смывание вредителей мыльным раствором, настоем табака или чеснока;
• при сильном заселении: обработка инсектицидами с соблюдением сроков ожидания (Алиот, Конфидор, Актара).

Народные способы лечения

Опытные виноградари дают советы по обработке винограда подручными, домашними средствами. Необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции, чтобы не было ожогов.

1. Недельный настой коровьего навоза (1–2 литра на ведро воды) или прелой соломы: опрыскивать каждые 7–10 суток (от комплекса болезней).
2. Стакан измельчённого чеснока настоять сутки в литре воды, добавить 50 г хоз. мыла, 50 г йодированной соли, 7 литров воды, марганцовки до розового цвета; процедить: опрыснуть 2 раза за лето от болезней.
3. 1 литр натурального молока (жирность 2,5%) + 15 капель аптечного йода (в концентрации 5%) + 7 литров воды: опрыскивать вечером (после 19 часов) раз в неделю от оидиума.
4. Хозяйственное мыло (100 г развести) в 10 л воды: от серой гнили по завязям.
5. 60 г соды, 5 г марганцовки на 10 л воды: от оидиума по завязям и вызревающим ягодам.
6. Недельный настой древесной золы (1 литр) в ведре воды + 50 г хоз. мыла: по завязям и наливающимся ягодам каждые 10 суток (от болезней + подкормка).
7. Дегтярное мыло развести в воде и промыть лозы перед зимовкой: от щитовки.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая

Грозди на кусте созревают не одновременно, поэтому собирать их нужно выборочно, причем самые первые грозди лучше снять пораньше, тогда остальные дозреют быстрее. В первую очередь убираем нижние грозди - они не будут долго храниться. Обычно очень ранние и ранние сорта убирают немного недозрелыми, так как при перезревании снижается качество урожая. Не стоит оставлять грозди ранних сортов для длительного хранения, да и ценность их - именно в возможности употребления в свежем виде.

Дождь и туман - не лучшие условия для сбора винограда, старайтесь делать это в сухую солнечную погоду, ведь вы не хотите, чтобы урожай быстро сгнил? Грозди аккуратно срезаем секатором или ножницами, так чтобы ягоды не осыпались и не повреждались. Вообще, старайтесь не прикасаться к ягодам руками и не стирать восковой налет - от этого лежкость сильно снижается. Если предполагается хранение гроздей в свежем виде, то необходимо удалить с них сухие, гнилые и поврежденные ягоды.

Сбор виноград в ведра - не самая лучшая идея. Чтобы не раздавить ягоды, грозди складывают в один слой в ящики или корзины.

Естественно, в период сбора винограда нельзя обрабатывать виноградник химией. Так как после обработки системными фунгицидами должно пройти 10-40 дней. Намного проще с биопрепаратами - большинство из них вообще не имеют срока ожидания, то есть употреблять виноград можно в день обработки «триходермином», «фитоспорином» - достаточно обмыть ягоды водой.

Производители инсектицидов «битоксибациллин», «лепидоцид» говорят о сроке ожидания 5 дней. Органические токсины «актофита» распадаются до безопасных углеводов в течение 48 часов - согласитесь, это никак не 10, тем более не 40 дней.

Хранение ягод винограда

Виноград - культура сезонная, но хотелось бы иметь возможность его употребления не только в течение месяца-двух. Для хранения винограда в свежем виде пригодны ягоды не всех сортов, к тому же очень многое зависит от способа и условий хранения. Колебания температуры и влажности, солнечный свет и свежий воздух в помещении снижают срок хранения и качество винограда.

Оптимальные условия - температура 1-4°С и умеренная влажность. Очевидно, что холодильник для хранения винограда подходит идеально, но в бытовых холодильниках есть что хранить и помимо винограда, а аппараты большого объема стоят соответственно.

Сейчас не сложно найти деревянные или пластмассовые ящики, в которых виноград продают на рынке - в них обеспечивается хорошее проветривание гроздей, а стойки по углам позволяют устанавливать ящики друг на друга. Проще всего сложить грозди в такие ящики в один слой и регулярно удалять те, что начинают портиться. Иногда рекомендуют пересыпать грозди сухими листьями или опилками - это может увеличить срок хранения.

Распространенный способ хранения винограда в свежем виде - подвесить грозди на крючки или срезать гроздь с частью побега и подвязать к перекладине или проволоке. Хотя еще проще расстелить на полу бумагу и разложить грозди в один слой. Со временем ягоды сморщиваются, а гребни становятся ломкими, но это лучше, чем ничего.

Дольше и лучше грозди будут храниться, если при уборке обрезать побег на два междоузлия ниже и на одно выше грозди, не касаясь руками ягод, обмакнуть верхний срез в парафин и всю «ветку» поставить в бутылку с водой.

В воду рекомендуют добавить несколько таблеток активированного угля, а горлышко бутылки заткнуть ватной пробкой, чтобы вода не испарялась и не увеличивалась влажность в помещении. Бутылки устанавливают наклонно, причем грозди не должны касаться друг друга. Каждую неделю грозди просматривают, удаляя ножницами гниющие ягоды вместе с плодоножкой. Периодически нужно обновлять нижние срезы и менять воду в бутылках.

Опоры и шпалеры

Поскольку виноград по своей природе лиана, то для её правильного роста следует использовать вертикальные и горизонтальные конструкции или шпалеры. Их можно сделать самостоятельно, а для декоративных сортов в продаже имеются различные арочные конструкции.

Что такое прививка и основные методы?

Прививкой винограда называется способ получения новых сортов винограда с помощью внедрения части одного растения в другое. Новый сорт, полученный таким образом, объединяет в себе положительные свойства обоих сортов.

Прививка выполняется одним из трёх способов:

• в живой побег;
• в расщеп;
• в корневую систему.

Обрезка

Виноградный куст может образовывать большое количество лишних побегов, поэтому обрезка лозы считается одной из важнейших процедур в виноградарстве.

Если куст не обрезать, то корневая система не сможет обеспечить полноценным питанием такое количество побегов. Это влечёт за собой уменьшение урожайности, горошение ягод и, в конце концов, гибель растения.

Популярные сорта винограда

Аркадия. Созданная украинскими селекционерами от скрещивания Молдовы и Кардинала Аркадия сегодня признается одним из лучших сортов винограда во многих районах страны, где развито виноградарство. Сорт относится к столовым и дает урожай через 115–120 дней после начала периода вегетации.

Растение образует сильнорослую, скороспелую лозу с мощной корневой системой и хорошей приживаемостью. Аркадия показывает средний результат по сопротивляемости болезням винограда, чтобы обезопасить лозу от милдью, необходимо две профилактические обработки, требуется защита и от мучнистой росы. Сорт переносит морозы до –21 °С. При перепадах влажности ягоды подчас трескаются, что сказывается на качестве урожая.

Кишмиш лучистый. Бессемянные ягоды среднераннего винограда Кишмиш Лучистый хорошо известны потребителям. Сорт, выведенный в Молдове от скрещивания винограда Кардинал и Кишмиш розовый, созревает за 125–130 суток и отличается высокими урожаями, поспевающими на средне- или сильнорослых кустах.

Кишмиш Лучистый не отличается высокой морозостойкостью и восприимчив к инфекциям этой культуры. При этом сорт требователен к вниманию виноградаря, а при должном уходе компенсирует усилия, дает крупные и средние ягоды золотистой и красно-розовой гаммы, длиной до 2,5 см и весом до 4 грамм.

Хаджи Мурат. Базой для работы таджикских ученых при выведении винограда Хаджи Мурат стал сорт Забалканский и Мускат Гамбургский. В итоге сорт стал один из претендентов на звание называться лучшим сортом винограда для рынка, ягоды же на сильнорослых кустах поспевают за 125–135 дней.

Виноград Хаджи Мурат переживает морозы до –22 °С, но лучше себя чувствует в теплице или под зимним укрытием. Плодоносящие побеги этого сорта вызревают на 75% и более, выдерживая чрезвычайно крупные кисти, весящие от 800 до 2500 грамм и хорошо сохраняющие свои свойства во время хранения и перевозки. Сорт высокоурожайный, стремящийся образовать большое количество завязи, поэтому для обеспечения качества ягод необходимо нормировать будущий урожай.

У кистей винограда Хаджи Мурат ровная коническая форма и средняя плотность. Спелые овальные ягоды могут весить от 15 до 25 грамм, имеют густую почти черную окраску, покрыты сизым восковым налетом и обладают достойным вкусом.

Красотка . На созревание темно-розовых с густо-фиолетовым кончиком красивых ягод у сорта винограда Красотка уходит от 110 до 110 дней. У Красотки кусты средней силы роста, хорошо вызревающие плодоносящие побеги и ровные, массой порядка 500–700 грамм кисти. Сорт демонстрирует среднюю сопротивляемость распространенным инфекциям и вредителям.

Грозди содержат удлиненные, длиной около 3 см и весом до 6 грамм ягоды с хорошим свежим вкусом, сочной и довольно мясистой мякотью и малозаметной при раскусывании кожице. Ягоды винограда Красотка при переизбытке влаги на стадии созревания иногда могут лопаться. Плоды этого сорта неплохо набирают сладость, но соперничать яркостью вкуса с сортами для личного употребления не могут.

Галахад . Чрезвычайно ранний гибридный виноград Галахад на территории Кубани и в других районах виноградарства дает урожай уже в течение 95–100 дней после старта вегетации. Звание лучшего для рынка сорта винограда растение получило благодаря высочайшим вкусовым качествам, хорошей силе роста кустов, способности зимовать при температуре воздуха до –25 °С, а также достойной внимания устойчивости к вредоносным грибам и гнили.

Виноград дает красивые, массой до 1,1 кг, средней плотности грозди конической формы. Средняя длина овальных, крупных янтарных ягод составляет 2,6 см. Вес мясистой с приятной консистенцией и сладкой ягоды доходит до 12 грамм.

Супер-экстра . Полученный Е. Павловским гибрид раннего срока зрелости дает урожай через 100–110 суток после появления первых листьев. Уже к концу июля на сильнорослых кустах винограда Супер-Экстра можно видеть крупные, до 1,5 кг весом, грозди средней рыхлости. Сорт высокоурожайный, поэтому виноградарь должен заниматься нормированием завязи и соцветий.

По описанию и фото винограда Супер-Экстра кисти состоят из овальных или яйцевидных крупных ягод массой 7–8 грамм. Цвет ягоды белый или светло-янтарный. Ягоды очень быстро набирают сладость, их мякоть приятная, плотная с достаточным количеством сока.

Фуршетный . Приносящий плоды спустя 115–125 дней после начала вегетации виноград Фуршетный выведен на Украине селекционером В.В. Загорулько от сорта Кубань и Подарок Запорожью. По данным, полученным виноградарями, уже успевшими познакомиться с этим виноградом, Фуршетный имеет среднюю устойчивость к поражению грибками и успешно зимует при температуре –22 °С. Мощные кусты этого вида активно образуют побеги, практически полностью вызревающие к осени.

Кисти на кустах образуются плотные, по форме ближе к цилиндрическим. Вес грозди, состоящей из овальных ягод массой до 16 грамм, от 600 до 800 грамм. Длина отдельной ягоды порядка 3,5 см, окраска темная, красновато-фиолетовая с выраженным восковым налетом. Одному из лучших сортов винограда присущ великолепный вкус с нотами изюма и спелой шелковицы.

Заключение

Выращивание винограда является довольно сложным мероприятием, особенно если этим занимаются в условиях средней полосы России. Помимо того, что необходимо создать оптимальные условия в течение летнего сезона, важно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты смогли хорошо пережить морозную зиму.

Однако сегодня существует множество различных сортов винограда, среди которых можно найти немало морозостойких, которые идеально подойдут для подобных территорий. Основное же внимание необходимо уделить уходу в период вегетации.

Выращивание винограда - не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Что нужно учесть перед тем как выращивать виноград?

Фотография виноградника

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе. К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания. Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.

Видео про выращивание винограда

Черноплодным сортам, как правило, требуется больше солнечного света и тепла, чем светлому винограду, хотя встречаются и достаточно выносливые черные сорта.

Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке. Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере - так растение лучше приживется.

Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать вырастить виноград из косточки.

На фото саженцы винограда

Пошаговая технология выращивания винограда

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы в насыпные гряды. В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант - осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.

На фотографии посадка винограда

Этапы посадки виноградного саженца:

• выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
• выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной - глубже);
• почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
• на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
• установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
• сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
• перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
• побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
• поместите саженец в ямку, расправив его корни;
• засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
• полейте виноград теплой водой;
• замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Фото полива винограда

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Как правильно выращивать виноград и ухаживать за ним?

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

На фотографии виноград

В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.

Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами. Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!

Видео про технологию выращивания винограда

Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда. С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.

Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции.

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Все о посадке и выращивании винограда - видео

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север». Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

• Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Подробнее: Обрезка винограда для начинающих .

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

Подробнее: Как остановить плач лозы >.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Подробнее: Кордонная формировка и обрезка винограда.

Подробнее: Формирование винограда для выращивания на беседке > .

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

• Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

Как выращивать виноград в средней полосе.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Подробнее о болезнях винограда и о том, как их лечить.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской’ , ‘Алешенькин’, ‘Юбилейный Новгорода’, универсальные ‘Платовский’, ‘Кристалл’, ультраранний столовый ‘Краса Никополя’, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь’ и ‘Ранний Циравский’ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Как купить виноград и выбрать хороший саженец.

Узнать о том, как выращивать другие растения, какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

Виноград называют ягодой жизни, поскольку он не только очень вкусный, но и полезный. Нет такого садовода, который бы не хотел иметь это прекрасное растение на своем участке, но выращивание винограда ‒ непростое дело. Опыт его возделывания приходит с годами, но с чего-то надо начинать, и те, кто не жалеют сил и стараний, достигают отличных результатов.

Некоторые считают, что эта культура неприхотлива, быстро приживается и обильно плодоносит. Как они заблуждаются! Не так прост виноград. Посадка и уход за ним требуют повышенного внимания. Здесь есть достаточно много специфики, с которой надо разобраться, прежде чем начать выращивание.

Выбор сорта

Главное условие – подобрать такой сорт винограда, который хорошо адаптируется к местным условиям. Чем севернее регион, тем более ранним и морозостойким должен быть сорт. Одними из популярных, отличающихся высокой урожайностью и отменным вкусом, являются сорта Изабелла, Нина и Мадлен Анжевин.

Хорошо приживаются и не требуют слишком тщательного ухода комплексноустойчивые сорта. Их отличает стойкость к холоду и морозам, а также сопротивляемость грибковым заболеваниям. Самыми вкусными и выносливыми среди них считаются Молдова, Лидия и Восторг.

К тому же при выборе сорта надо обращать внимание на такой фактор, как сила роста. Для новичков лучше подойдет средне- и слаборослый виноград, посадка и уход за которым не представляют значительных трудностей. Это сорта Юбилей Молдавии, Тимур и Новинка.

Посадочный материал

Саженцы лучше покупать осенью в специальных питомниках. Это даст возможность наглядно определить внешне и по вкусу выбранный сорт и иметь гарантию того, что приобретен качественный и здоровый материал для посадки.

Саженцы винограда, высаженные осенью, обычно уже на следующий год начинают активную вегетацию и значительно опережают в развитии те, что посажены весной.

Если вы предпочитаете весеннюю посадку, то приобретайте только вегетирующие саженцы. Качество их сразу можно оценить по внешнему виду. Прирост у них составляет не менее 25 см при толщине около 5 мм. Они уже имеют несколько развитых ярко-зеленых листочков (4‒6 шт.) и несколько корешков.

Как выбрать место для посадки

Поскольку виноград является очень теплолюбивой культурой, то место для него должно быть солнечным, без тени, сквозняков и сырости. Выращивание винограда будет эффективным, если выбрана южная или юго-западная сторона вдоль забора или постройки или склоны, ориентированные на эти же стороны света. Рекомендуется отступать от деревьев и кустарников не меньше чем 3 м, а от построек и заборов – на 0,5 м минимум.

Растение чувствует себя прекрасно на суглинистых и супесчаных почвах. При надлежащем уходе его можно выращивать также на каменистых, глинистых и хрящеватых почвах.

Следует знать, что на засоленных, заболоченных почвах и тех, где близко к поверхности подступают грунтовые воды, виноград расти не будет.

Как посадить виноград

Если вы хотите, чтобы саженцы винограда хорошо развивались и росли здоровыми, то перед посадкой надо для них создать в почве запас питательных веществ. Посадочные ямы должны быть не меньше размера 80 х 80 см и такой же глубины. Их готовят за два месяца до посадки.

Вынутый из ямы верхний плодородный слой, снятый на глубину 30 см, перемешивают с древесной золой и навозом, взятыми по 2 ведра, а также с 0,5 кг суперфосфата. Если ниже 30 см почва в яме глинистая, то её разбавляют песком. Готовую яму наполовину заполняют подготовленной почвенной смесью и оставляют, чтобы она дала усадку.

Чтобы вырастить отличный виноград, посадка и уход должны быть правильными с первых шагов. Поэтому не экономьте на размере ям и питательной смеси. Посадку начинайте сразу после того, как куплены саженцы, чтобы корни не пересохли.

Предварительно саженец сутки вымачивают в воде, после чего вынимают, немного подрезают корни и побег.

Корни и нижнюю часть штамбика окунают в глиняную болтушку и приступают к высаживанию.

• на слой питательной почвы в яме насыпают небольшой холмик;
• ставят на него саженец, расправив корни, слегка присыпав их грунтом;
• «пятка» саженца располагается на глубине не менее 50 см;
• затем яму засыпают обычной землей, которая была выкопана из нижних слоев, и уплотняют;
• обильно поливают, и после усадки добавляют ещё землю до уровня прироста;
• полученная лунка должна быть 25-30 см глубиной.

Если производится весенняя посадка, то саженцу создают защиту от прямых солнечных лучей, поставив ящик или деревянный щит.

При осенней посадке до наступления морозов черенок винограда накрывают бутылкой из пластика, в которой проделаны отверстия. Лунку мульчируют, подсыпая торф. А перед началом холодов яму полностью засыпают и сверху формируют насыпь высотой до 30 см.

Уход за виноградом

Есть несколько общих правил, которым надо теперь следовать, чтобы хорошо развивался виноград. Посадка и уход сложными не являются, с ними справится даже начинающий садовод. Новая стадия – выращивание. Первые 3-4 года надо проводить обязательные процедуры:

• почву постоянно рыхлят и уничтожают сорняки;
• каждую весну проводят катаровку, этой целью раскапывают штамб на глубину 20 см, удаляют тонкие (росяные) корешки, и опять его засыпают;
• в целях профилактики заболеваний до начала активного роста растения опрыскивают бордоской смесью (3%);
• как только наступает период вегетации, виноград следует усиленно поливать.

Формировка винограда

По мере того как виноградная лоза разрастается и дает побеги, её начинают формировать.

Чтобы предотвратить запущенность растения, обламывают молодые побеги длиной до 3 см. Для регулирования оптимального соотношения плодоносных и бесплодных побегов их отщипывают, когда они достигают длины 10-15 см. Это помогает не допустить истощения и перегрузки растения.

Когда побеги отрастают до длины 50-80 см, в первый год их привязывают к колышкам, а на следующий заводят по шпалере в нужном направлении.

Летняя обрезка винограда

Обрезка винограда летом фактически не является обрезкой в полном смысле этого слова. Она сводится к прищипыванию побегов, пасынкованию и удалению ненужных веток. Её проводят для обеспечения благоприятных условий произрастания кустов ‒ лучшей проветриваемости, доступа солнечного света к гроздьям, более быстрого созревания ягод.

Когда виноградная лоза вступает в период плодоношения, надо прищипывать плодоносные побеги. Эту процедуру проводят примерно за неделю до начала цветения. Такое прищипывание точки роста на отростках обеспечивает приток питательных веществ на соцветия, благодаря чему не осыпаются цветки и завязь.

Пасынкование, а именно удаление отростков, вырастающих в пазухах, ‒ обязательная процедура. Её проводят в июле, когда заканчивается цветение.

В августе приступают к чеканке молодых побегов. От прищипки она отличается тем, что удаляется большая часть побега – около 40 см, но так чтобы на каждом побеге оставалось примерно 14‒15 листьев. Это способствует более быстрому созреванию ягод.

Заканчивается обычно обрезка винограда летом стадией осветления. Суть её заключается в том, что удаляется лишняя листва. Её проводят в период созревания гроздьев, обеспечивая тем самым хорошую вентиляцию.

Правильный полив

Как только виноград вступает в стадию вегетации, его надо регулярно поливать. Как минимум 4 раза за сезон под каждый куст выливают по 12-15 ведер воды. Хорошим вариантом являются зарытые в землю между кустами трубы, куда и льют воду. Это не только уменьшает её расход, но и дает возможность хорошего доступа влаги к корням.

Как подкармливать виноград

С началом периода плодоношения требуется регулярная подкормка винограда. Её желательно проводить 3 раза за сезон. Причем следует учесть, что первая проходит перед цветением, а вторая через 2 недели после него. Для этого используют минеральные и органические удобрения. Их разводят в воде и полученным раствором поливают кусты.

Третья подкормка винограда должна быть проведена перед тем как начнут созревать ягоды. Она полностью исключает использование органики, которую заменяют древесной золой.

Зачем обрабатывать виноград?

Когда урожай сочных ягод собран, на повестке дня садоводов стоит новая задача – обработка винограда. Суть её заключается в проведении мероприятий по борьбе с заболеваниями растений, а также по предотвращению заражения здоровых кустов.

Это нужно для того, чтобы растение не уходило на зимовку, пораженное заболеваниями. Ведь некоторые возбудители болезней будут губить его и под снегом, а весной такое оно будет очень ослабленным и плохо пойдет в рост.

Вот почему обработка винограда перед зимовкой необходима. Она заключается в опрыскивании зараженных растений фунгицидами. Это поможет снизить уровень воздействия возбудителей болезней и даст шанс лозе накопить больше питательных веществ.

Заболевания

Виноград может быть подвержен двум типам заболеваний – инфекционным и неинфекционным. И хотя кусты, пораженные неинфекционной болезнью, не заразны для своих соседей, они становятся очень слабыми, с пониженной урожайностью.

Опытные садоводы по внешнему виду растений различают болезни винограда. Описание их поможет и вам определять состояние кустов и оздоравливать их.

• виноградный антракноз сразу виден на листьях, они покрываются бурыми пятнами, переходящими в язвы;
• мучнистая роса (ложная) проявляется на листьях, которые изобилуют круглыми пятнами, как будто присыпанными белой пылью, также она поражает побеги, соцветия и плоды;
• оидиум очень похож на предыдущее заболевание, только проявляется ещё сильнее: растение сначала просто усыпано белесыми пятнами, а затем пораженные части начинают отмирать;
• гниль (серая и белая) поражает стебли и ягоды, которые покрываются буро-фиолетовыми пятнами и вскоре усыхают.

Для борьбы с этими инфекциями сейчас имеется много средств, подходящих для разного вида заболеваний. Среди них можно отметить медный или железный купорос, бордоскую смесь, «Антракол», «Ридомир» и другие.

Ухоженный виноградник будет долгие годы радовать своего обладателя как обилием урожая, так и внешним видом. Самое главное - это приложить максимум усилий и знаний для того, чтобы растение выросло здоровым, сильным и устойчивым к климатическим колебаниям.

Как видите, хлопот с выращиванием винограда хватает. Но даже новички, соблюдая все правила ухода, смогут его вырастить и насладиться плодами своего труда.