В старите времена украшението за глава беше най-значимият и елегантен елемент от женския костюм. Той можеше да разкаже много за собственичката си - за нейната възраст, семейство и социално положениеи дори да има деца. За най-необичайните шапки на руските жени - в материала на портала Kultura.RF.

В Русе момичетата носели съвсем прости ленти за глава и венци (корони), оставяйки короната и плитката отворени. В деня на сватбата плитката на момичето беше разплетена и положена около главата, тоест „усукана“. От този обред се роди изразът „увийте момичето“, тоест оженете я за себе си.

Традицията за покриване на главата се основава на древната идея, че косата абсорбира отрицателна енергия. Момичето обаче можело да рискува, показвайки ятагана на евентуални ухажори, но голокосата съпруга донесла срам и нещастие на цялото семейство.

Косата, положена "като женска", беше покрита с шапка, която беше събрана в задната част на главата - воин или фризьор. Отгоре те обличаха шапка, която, за разлика от момичето, имаше сложен дизайн. Средно такава шапка се състои от четири до десет подвижни части.

УКРАСКИ НА РУСКИЯ ЮГ

Границата между великоруския север и юг минаваше през територията на съвременната Московска област. Етнографите приписват Владимир и Твер на Северна Русия, а Тула и Рязан - на Южна Русия. Самата Москва е повлияна от културните традиции и на двата региона.

Женската селска носия на южните райони беше коренно различна от северната. Земеделският юг беше по-консервативен. Селяните тук като цяло живееха по-бедно, отколкото в руския север, където имаше активна търговия с чуждестранни търговци.

До началото на 20 век в южните руски села носели най-стария тип руска носия - карирана понева (коланно облекло като пола) и дълга риза, чийто украсен край надничаше изпод поневата.

В силуета южноруското облекло приличаше на варел; с него бяха комбинирани свраки и кички - шапки, които се отличаваха с разнообразие от стилове и сложност на дизайна.

КИКА РОГАТА

Думата "кика" произлиза от старославянското "kyka" - "коса". Това е една от най-старите шапки, която се връща към изображенията на женски езически божества. В представите на славяните рогата са символ на плодородието, следователно само „омъжена жена“ може да ги носи.

В повечето региони жената получава правото да носи кику с рога след раждането на първото си дете. Слагат кику и в делник, и в празник. За да запази масивна шапка (рогата могат да достигнат 20-30 сантиметра височина), жената трябваше да вдигне главата си високо. И така се появи думата „хвалете се“ - да ходите с вирнат нос.

Духовенството активно се бори срещу езическите атрибути: на жените беше забранено да посещават църква в рогати ритници. До началото на 19 век тази прическа на практика изчезва от ежедневието, но в провинция Рязан тя се носи до 20 век. Запазена е дори песен:

Рязански рога

Никога няма да хвърля.

Ще изям една плява

И няма да си хвърля рогата!

KIKKA копита

"Чело кичное" се споменава за първи път в документ от 1328 г. Предполага се, че по това време жените вече са носили всякакви производни на роговия удар - под формата на бомбе, шпатула, валяк. Израства от рогата и кичка под формата на копито или подкова.

Масивна глава (предна част) беше покрита с богато украсена тъкан, често бродирана със злато. Закрепваше се върху „шапката“ с шнур или панделки, завързани около главата. Като надвесена подкова предна врата, тази прическа е предназначена да предпазва от злото око. Всички омъжени жени го носеха на празници.

До 50-те години на миналия век такива "копита" можеха да се видят на селски сватби във Воронежска област. На фона на черното и бялото - основните цветове на воронежката женска носия - бродираната със злато кика изглеждаше като най-скъпото бижу. Запазени са много кикове с форма на копита от 19 век, събрани на територията от Липецк до Белгород - това показва широкото им разпространение в района на Централната Черноземия.

СОРОКА ТУЛА

В различни части на Русия една и съща прическа се наричаше по различен начин. Ето защо днес експертите не могат окончателно да се споразумеят какво се счита за кика и какво е сврака. Объркването в термините, умножено от голямото разнообразие от руски шапки, доведе до факта, че в литературата свраката често означава един от детайлите на кики и, обратно, кики се разбира компонентсвраки.

В редица региони, от около 17-ти век, свраката съществува като самостоятелно, съставно украшение за глава на омъжена жена. Ярък пример за това е тулската сврака.

Оправдавайки името си "птица", свраката беше разделена на странични части - крила и задна - опашка. Опашката беше надиплени разноцветни панделки, зашити в кръг, което я правеше да прилича на паун. Ярки розетки се римуваха с украсата за глава, които бяха пришити на гърба на поньовата. Жените носеха такова облекло на празници, обикновено през първите две или три години след сватбата.

Почти всички свраки с подобен разрез, съхранявани в музеи и лични колекции, са открити на територията на провинция Тула.

УДРАКИ НА РУСКИЯ СЕВЕР

Основата на северния женски костюм беше сарафан. За първи път се споменава в Никоновата хроника от 1376 г. Първоначално сарафани, съкратени като кафтан, са носени от благородни мъже. Само за да XVII вексарафанът придоби познат вид за нас и най-накрая мигрира към женския гардероб.

Думата "кокошник" се среща за първи път в документите от 17 век. "Кокош" на стар руски означаваше "пиле". Вероятно шапката е получила името си поради приликата си с пилешки миди. Той подчерта триъгълния силует на сарафана.

Според една версия кокошникът се появява в Русия под влиянието на византийския костюм. Носеха го предимно благородни жени.

След реформата на Петър I, който забрани носенето на традиционната национална носия сред благородството, сарафаните и кокошниците останаха в гардероба на търговци, буржоазни жени, а също и селски жени, но в по-скромна версия.

През същия период кокошникът в комбинация със сарафан прониква в южните райони, където дълго време остава облекло за изключително богати жени. Кокошниците бяха украсени много по-богато от свраките и киксовете: те бяха покрити с перли и стъклени мъниста, брокат и кадифе, галун и дантела.

КОЛЕКЦИЯ (САМШУРА, МОРШЕН)

Една от най-универсалните прически за глава от 18-19 век имаше много имена и опции за шиене. За първи път се споменава в писмени източници от 17 век като самшура (шамшура). Вероятно тази дума се е образувала от глагола "мърморя" или "мърморя" - да говоря неясно, а в преносен смисъл - "меся, жъна". В обяснителния речник на Владимир Дал самшура е определена като „Вологда прическа на омъжена жена“.

Събрана или „набръчкана“ шапка обединява всички рокли от този тип. Ниска бръчка, подобна на шапка, беше част от доста небрежен костюм. Високата изглеждаше впечатляващо, като кокошник по учебник и се носеше на празници. Ежедневната колекция беше ушита от по-евтин плат, а върху него беше поставен шал. Колекцията на възрастна жена може да изглежда като обикновена черна шапка. Празничното облекло на младите беше покрито с фронтонна панделка, бродирана със скъпоценни камъни.

Този вид кокошник идва от северните райони - Вологда, Архангелск, Вятка. Обичан от жените Централна Русия, дойде в Западен Сибир, Забайкалия, Алтай. Заедно с темата се разнесе и самата дума. През 19 век под името "самшура" в различни провинции те започват да разбират различни видовеприческа за глава.

КОКОШНИК ПСКОВ (ШИШАК)

Псковската версия на кокошника, сватбена шапка шишак, имаше класически силует под формата на удължен триъгълник. Шишарките, които му дават името, символизират плодородието. Имаше една поговорка: „Колкото шишарки, толкова деца“. Бяха пришити отпред на конуса, украсени с перли. По долния ръб беше пришита перлена мрежа - спуснете я. Върху шишака младоженците носеха бял шал, бродиран със злато. Един такъв кокошник струва от 2 до 7 хиляди сребърни рубли, поради което се съхранява в семейството като реликва, предавана от майка на дъщеря.

Псковският кокошник е най-известен през 18-19 век. Облеклата, създадени от майсторки от Торопецкия район на Псковска област, бяха особено известни. Ето защо шишаците често са били наричани Торопецки кокошници. Запазени са много портрети на торопчанки в перлена премяна, прославили този край.

TVERSKY "HEEL"

Цилиндричният „ток“ е на мода в края на 18 век и през целия 19 век. Това е един от най-оригиналните сортове кокошник. Носеха го на празници, затова го шиеха от коприна, кадифе, златен галун и го украсяваха с камъни. Под "петата", подобна на малка шапка, беше поставена широка перлена долна част. Тя покриваше цялата глава, тъй като самата компактна шапка покриваше само короната. „Петата“ беше толкова разпространена в провинция Твер, че се превърна в своеобразна „визитна картичка“ на региона.

Художниците, които работеха с "руски" теми, имаха специална слабост към него. Андрей Рябушкин изобразява жена в тверски кокошник в картината "Неделя" (1889). Същата рокля е изобразена на "Портрет на съпругата на търговеца Образцов" (1830) на Алексей Венецианов. Венецианов рисува и съпругата си Марфа Афанасиевна в костюма на съпругата на тверския търговец с незаменим „ток“ (1830 г.).

До края на 19 век в цяла Русия сложните украси за глава започват да отстъпват място на шалове, напомнящи за древния руски шал - убрус. Самата традиция за връзване на шал е запазена от Средновековието и по време на разцвета на индустриалното тъкане тя е получила нов живот.

Навсякъде се продаваха фабрични шалове, изтъкани от висококачествени скъпи нишки. Според старата традиция омъжените жени носеха забрадки и шалове върху воина, внимателно покривайки косите си. Трудоемкият процес на създаване на уникална прическа, която се предава от поколение на поколение, потъна в забрава.

Шапката в Рус е неразделна част от женския гардероб. Косата задължително беше сплетена на плитка, а главата беше покрита в зависимост от социалния статус. Една прическа може да каже много за собственика си - нея семейно положение, положение в обществото, териториална принадлежност.

Момичешко облекло

Момическата плитка може да бъде направена от метален обръч, прикрепен към задната част на главата, с темпорални пръстени и различни украси на челото.

Но обръч, покрит с плат, украсен с бродерия, плочи, мъниста, перли и камъни, се наричаше корона.

Обикновено короните се носели на празници и на сватби.

Обръчът и короната са трансформациите на добре познатия ни венец - най-старият момински накит в Рус.

Женската прическа в Русия беше органично свързана с прическата и я допълваше.

Също така момичето можело да украси косата си с превръзка - лента от коприна, брокат, кадифе или вълнен плат, покриваща челото или короната. Превръзката се завързваше под ятагана, а по гърба на момичето се спускаха широки бродирани панделки.

Украшението за глава беше допълнено с бродерии, перли, цветя. Превръзките се носеха главно от селски жени, по-често се носеха на празници, а понякога и за сватба - вместо корона.

Облекло на омъжените

След брака жените напълно покриваха косата си и колкото по-многослойна беше прическа, толкова по-просперираща се смяташе нейната притежателка.

Една от тези шапки беше ритник (кичка) - висока женска украса, състояща се от задна част на главата - плат, покриващ раменете;

повойника - плат, усукан около главата;

глава - лицева част и лента за глава - перлена мрежа или ресни.

Кичките бяха различни по форма, наподобяваха рога, копита и дори лопата. Дамски носени "рогати" котенца, чиято предна част беше изпълнена с орнаменти, а лентата за глава беше обшита със злато.

Рогата в Рус се смятали за талисман на майката и според легендата защитавали детето от тъмните сили и злото око. Височината на такива рога понякога достигаше 20 см, така че беше обичайно да ходите в рогата кичка с отметната назад глава.

Хвалете се – ходете с високо вдигната глава.

Интересно е, че името на тази рокля може да се намери в архитектурните речници, означава възвишение на предната част на кораба. Впоследствие кичката беше заменена от по-прости шапки - свракаИ нов.

Свракасе смяташе за една от най-богатите шапки и се състоеше от Голям бройчасти, от 8 до 14.

Основата за роклята беше кичката, задната част на главата и самата сврака, която представляваше издигната корона.

Свраката се наричала сажен, ако била обшита със скъпоценни камъни и крилата, ако към нея били пришити панделки с връзки отстрани.

Декорации за такава украса бяха изкуствени цветя, мъниста и бижута.

"Ако погледнете задната част на главата на жена в тази рокля, все едно гледате седнала птица със свити крила", - пише пензенският автор Кротков в края на 19 век.

повойник- шал или кърпа, която преди това е била носена под кича, за да покрие главата. Ходенето с една и съща рокля на обществени места обаче се смятало за лошо възпитание.

Свалянето на прическа от омъжена жена в Рус се смяташе за ужасна обида. Оттук и изразът "гавря", тоест да остане с непокрита глава.

През втората половина на 19-ти век обаче шапката се превърна в самостоятелно облекло, измествайки свраката и кику. Най-често воините са били носени от селски жени, за да предпазят косата си от заплитане и замърсяване.

Празничен воин беше ушит от коприна, сатен или кадифе и украсен с мъниста или скъпоценни камъни.

История на кокошника

Историята на кокошника е пълна с тайни и мистерии, казва Дмитрий Савицки. И никой не знае точното време на появата на тази прическа.

Кокошник - стара руска прическа под формата на ветрило или заоблен щит около главата. Кичка и сврака се носели само от омъжени жени, а кокошник и от неомъжени жени. Kokoshnik е лек вентилатор, изработен от плътна хартия, пришит към шапка или коса; състои се от премахната глава и дъно, или глава и коса, със спускане зад лентата. През 19 век съществува в търговската и селската среда (главно в северните провинции), а в предпетровската Рус - и в болярите.

Името "кокошник" идва от древнославянското "кокош", което означава пиле и петел. Характеристика kokoshnik - гребен, чиято форма е различна в различните провинции. Така например в земите на Псков, Кострома, Нижни Новгород, Саратов и Владимир кокошниците наподобяваха форма на върха на стрела. В провинция Симбирск жените носеха кокошници с полумесец. На други места шапките, подобни на кокошниците, се наричаха "пета", "наклон", "златна глава", "рог", "кокуи" или, например, "сврака".

Кокошниците се изработвали на здрава основа, украсявани отгоре с брокат, ширит, мъниста, мъниста, перли, а за най-богатите - със скъпоценни камъни.

Кокошниците бяха много разнообразни по дизайн и характер на декорациите. В същото време основната им характеристика беше, че плътно покриваха главата на жената, покривайки косата й, сплетена на две плитки и оформена във венец или кок.

Обичаят да се покриват косите на омъжена жена е познат на всички славянски народи от Източна и Западна Европа от древни времена и е свързан с предхристиянските религиозни представи. В руското село беше обичайно да се вярва, че жена с непокрита глава може да донесе нещастие в къщата: да причини провал на реколтата, загуба на добитък, болест на хората и др.

Кокошниците обикновено се правеха от професионални занаятчии, продаваха се в селски магазини, градски магазини, на панаири или се правеха по поръчка. Селяните внимателно пазят кокошниците, предават ги по наследство, често се използват от няколко поколения. Кокошниците се смятаха за голямо семейно съкровище.

Кокошникът се смяташе за празнична и дори сватбена прическа. Той беше избродиран с различни декоративни амулети и символи на брачна вярност и плодородие, така че кокошникът беше не само украшение за жена, но и неин амулет.

В провинция Симбирск първо се носеше в деня на сватбата, а след това се носеше на големи празници до раждането на първото дете. Кокошниците се изработвали в градовете, в големите села и манастири от специални майсторки-кокошници. Те бродираха скъп плат със злато, сребро и перли и след това го опъваха върху твърда (брезова кора, по-късно картон) основа. Кокошникът имаше дъно от плат. Долният ръб на кокошника често беше обшит с подрязвания - мрежа от перли, а отстрани, над слепоочията, беше закрепено расо - низове от перлени мъниста, падащи ниско на раменете. Такава шапка беше много скъпа, така че кокошниците бяха внимателно запазени в семейството и предавани по наследство.

Орнаментът на шапката на кокошника задължително се състои от три части. По краищата го очертава дантела - метална панделка, а вътре във всяка част с "гимп" (усукана тел) е избродиран орнамент - талисман. В центъра е стилизирана "жаба" - знак за плодородие, отстрани - S-образни фигури на лебеди - символи на съпружеска вярност. Гърбът на кокошника беше особено богато бродиран: стилизиран храст символизира дървото на живота, всеки клон на който е ново поколение; често над клоните се намирала двойка птици, символ на връзката между земята и небето и брачна двойка, в лапите на птиците - семена и плодове. Така кокошникът не само украсяваше главите, но беше и женски амулет.

По-късно кокошниците под формата на шапка са просто украсени с красив орнамент от сватбените символи „грозде и рози“, които се появяват в бродерията под влияние на градската мода и олицетворяват в народното съзнание „сладко зрънце и алено цвете“.

Женската прическа в своите форми и декор, повече от други части на костюма, запази архаични черти, съдържаше множество временни слоеве. Шапките се пазели в семействата от поколение на поколение и били неизменна част от зестрата на булка от богато семейство.

Петър I със своите укази забранява на глоговете да носят тази прическа. Но кокошникът оцеля сред селяните като атрибут на празнично или сватбено облекло.

В епохата на Екатерина интересът към руската история и руските антики се възражда.

Страстта към руската древност става модерна в двора. Обръща се внимание и на женския болярски и царски костюм на Москва Рус XVII V. Модата включва съдебна рокля, наподобяваща сарафан и допълнена от кокошник и дълга плисирана риза. Запазено е описание на костюма на Екатерина II, датиращо от 1863 г.: „Императрицата беше в руска рокля от алено кадифе, обсипана с големи перли, със звезда на гърдите и диамантена диадема на главата. .”.

Войната с Наполеон, предизвикала безпрецедентна вълна от руски патриотизъм, върна интереса към всичко национално в литературата, поезията и облеклото. През 1812-1814 г. в европейската мода навлизат червени и сини руски сарафани с имперска талия и филигранни копчета отпред. В портретите от това ужасно време те изобразяват англичанки и императрица Елизабет Алексеевна, съпруга на Александър I, и дори французойки. Проруското движение в модата върна в светското общество един вид стари кокошници.

През 1834 г. Николай I издава указ за въвеждане на нова съдебна рокля, допълнена от кокошник. Състоеше се от тесен отворен корсаж с дълги ръкави "а ла боляри" и дълга пола с влак.

До края на 19 век тези рокли често се шият в Санкт Петербург от работилницата на Олга Булбенкова от кадифе в различни цветове и брокат (за императрицата и великите херцогини) с бели сатенени вложки. Моделът на луксозната златна бродерия беше предварително определен с указ в съответствие с положението на дамата в двора. Редът за носене на тези рокли се запазва в Русия до абдикацията на Николай II през февруари 1917 г.

Бих искал да завърша със стиховете на Владимир Садовник:

Руска красота,

Колко добре!

Усмихнат от щастие

Ти имаш душа.

Руска красота,

Не си по-скъп!

Търси, опитва се напразно

По цялата земя.

Вашите мисли са ясни

Светът не разбира.

Ти си красива съпруга

И такава майка!

Ти не си лъскаво нещо

кукла манекен,

Вие давате истинска душа на вашите съседи на всички.

Сърцето ти е чисто

В него няма печалба

Очите са лъчезарни

Те излъчват светлина!

Руска красота,

Бъди винаги така

Въпреки че врагът не харесва

Свята страна!

Каква е същността на формата на кокошника

Чудили ли сте се защо някои от прическите за глава, като кокошниците, имат толкова необичайна форма? В края на краищата, ако разгледаме кокошника от прагматична гледна точка, тогава с негова помощ е невъзможно да се предпазим от слънцето, дъжд или сняг, което означава, че първоначално в него е вложено съвсем различно значение. Тогава кой?

В момента, благодарение на създаването на специални технически устройства, стана възможно да се получи изображение на човешкото биологично поле, което е комбинация от излъчване от човешкото тяло в много широк честотен спектър. Всъщност човек непрекъснато се намира в специален енергиен пашкул, който повечето хора при нормални условия не възприемат със зрението си. Сравнявайки изображенията на човешкото биологично поле, получени с помощта на тези технически устройства с формата на кокошника, е лесно да се забележи напълно очевидно сходство между тях. Следователно е логично да се предположи, че кокошникът е материален аспект на светимостта на човешкото биологично тяло, локално изолиран в областта на главата.

Може да се предположи, че в древни времена, когато човек е имал способността да вижда фините равнини на съществуването на материята, не е имало нужда от този вид прическа, тъй като едно момиче или жена естествено се е възприемало като сияещо, но тъй като време, когато хората в по-голямата си част са загубили способността да виждат биологичното поле около човек, то възниква при създаването на определени елементи от облеклото, с помощта на които би било възможно да се формира и предава на сляп човек информация за вътрешно състояниежена, нейната почтеност и съвършенство. Следователно, кокошникът не само повтаря формата на биологичното поле на здрава жена, но и поради своя цвят (бял с нюанси на синьо, светло синьо, лилаво и др.), Както и различни декорации и декоративни елементи, допринася до невербалното предаване на информация за степента на нейното духовно съвършенство.

В тази връзка можете да обърнете внимание и на това как са наричани царете и царете - коронована особа. Нарича се така, защото короната (или короната) също символизира човешката аура или ореол. Традиционно короната или короната са направени от злато или друго скъпоценни металии украсени със скъпоценни камъни, което на материален план е трябвало да символизира развитието на съответния енергиен център в този човек(коронна чакра).

Коментар на Александър Дорошкевич

Стойността на шапките за нашите предци

Не толкова отдавна, буквално преди 50-200 години, сградите и дрехите на хората имаха съвсем различен вид и бяха много по-богати и по-елегантни от сегашните. Сега човек е заобиколен от многоетажни сгради - кутии от стъкло и бетон с ниски тавани и малки стаи, а дрехите са унисекс, монотонни и също многоетажни.

Нека да разгледаме дрехите от миналия 18-19 век, прическите за глава. Известно е, че мъжете оценяват жените, като ги гледат отгоре, докато жените гледат мъжа отдолу нагоре. Сега шапките не са на мода, в студено време обличаме шапки и кожени палта, за да се предпазим от студа. А преди имаше шапки много интересни и задължителни за носене.

Танцов ансамбъл "Славица"

Първо, те изпълняваха защитна функция не само от студа, но и от енергийното замърсяване.

Подобно на дрехите, прическите за глава на нашите баби и прабаби (както и пра-пра-пра-пра-и по-нататък, по-нататък, в дълбините на вековете) служеха, наред с други неща, за социална комуникация. Всеки жител на град, село или община се е ориентирал в женското и мъжкото облекло, в символиката на шевиците и в общата подредба на елементите на облеклото много по-добре, отколкото ние, съвременните, се ориентираме в моделите мобилни телефони. По дрехи и прическа (и особено дамска прическа) всеки, който минаваше, дори не познаваше лично тази жена, разбра кой е пред него, какъв социален статус има тази жена и какво е нейното семейно положение.

Младо момиче, готово за брак, носеше специална момичешка рокля, която показваше косата й на другите в цялата й слава - първичният символ на женската сила в Русия. Най-често той представляваше червена панделка, вързана около главата и свиваща се под косата в нещо като лък. Омъжените момичета имаха право да сплитат косите си (най-често една плитка, омъжените жени сплитаха две плитки) и да носят косата си отворена за обществено гледане. А когато момичето се омъжи, се провеждаше специална церемония - сбогуване с ятагана. Това изобщо не означава, че косата на младата съпруга е била отрязана в корена. Точно от този ден нататък, след като се сбогува с плитката, след брака, косата на вече омъжена жена завинаги отиде под шал, ставайки невидима за другите. По принцип само жени, които не са загубили девствеността си, можеха да изложат плитка на показ, да я спуснат надолу по гърба. Имаше обаче специални случаи, особено тържествени, когато една жена можеше да пусне косата си по раменете - погребението на родителите си (напомням ви, че преди смъртта не се смяташе за такава скръб), сватба, особено големи славянски празници . В случай, че една жена има извънбрачни деца или е загубила невинността си, тя губи възможността да носи плитка на гърба си или да показва горната част на главата си. Ако една жена беше видяна в разпуснат начин на живот, общността можеше да подстриже бретона й, за да отбележи по този начин „заниманието“ на жената.

Да скриеш косата си от погледа на някой друг, да бъдеш женен, се смяташе за толкова необходимо и важно, че дори свекърът не можеше да ги види отсега нататък (надничаше в жената на сина си в процеса на смяна на шаловете й - ден на нощ) може да завърши с голям семеен скандал. Само други жени във ваната можеха да видят цялата женска сила, която сега, след брака, принадлежеше на един единствен мъж. Омъжените жени вече сплитаха две плитки, поставяйки ги над главите си по различни начини, които внимателно скриха под шал. И ако една жена, съпруга, любовница не е скрила косата си добре, тогава „езотеричният“ собственик на къщата, брауни, може да започне да й отмъщава за това, подреждайки някои специални неприятни неща. Наистина, като показа косата си, една жена като че ли отне енергийната си подкрепа и храна от съпруга си, сподели своята женска сила, която по право трябва да принадлежи само на един мъж. „Осветяването на косите“ е било не само позор, но и енергийно неприятен акт, който може да доведе до различни неприятности в личния и „икономическия“ живот на семейството и жената. Те вярвали, че жена (не момиче за женитба) с отворена глава има достъп до зли духове. В славянската митология русалките и вещиците, представителки на злите духове, ходели с разпуснати коси.

Автентични руски шапки

Колкото и да е странно, но имената на най-популярните в съвременна Русияшапки, взети назаем от чужди езици- както, разбира се, и самите рокли. „Шапката“ е заимствана от френски през Средновековието, „шапката“ дойде при нас немски езикедновременно със завръщането на Петър Велики от известното му европейско пътуване, а „шапката“, разбира се, не е нищо повече от русифицирана английска шапка или немски Kappi (от своя страна, заимствана от латински). Що се отнася до истински руските шапки, от тях може би само кокошникът е известен на широката публика със сигурност - в многото му разновидности, но преди всичко този, който Снежанката и Василиса Красивата носят, без да свалят, заедно с неизбежна светлокафява плитка до кръста. И по-възрастните поколения вероятно ще си представят само оренбургския шал, който всъщност се разпространява в европейската част на Русия едва през 19 век.

Междувременно в предреволюционна Русия е имало най-малко петдесет вида традиционни шапки - предимно, разбира се, женски - и разнообразието от странни стилове, форми, материали и декорации е едно от най-големите интересни странициисторията на руската носия и руската мода в нейния истински, популярен смисъл. За съжаление тази страница все още не е написана: отделна монография, изследваща историята и географията на руската прическа, все още не съществува, въпреки факта, че много изтъкнати руски етнографи са били ангажирани с нея - като неразделна част от костюма.

Разнообразие от дамски шапки

От древни времена момичетата са имали метален обръч като украса за глава. Към него бяха прикрепени темпорални пръстени и челни метални орнаменти. Всяко славянско племе имаше свои собствени, специални: с форма на гривна сред кривичите, седем лопатки сред вятичите, спирала сред северняците и др. Понякога археолозите дори определят границите на заселването на определени племена по видовете темпорални пръстени. Такива пръстени бяха закрепени в храма към метален обръч или дори вплетени в косата, поставени на пръстен на ухото и т.н. От празничното облекло още тогава момичетата имаха вид кокошник, превръзка („чело“) и корона, а от декорациите - темпорални пръстени, лента за глава, висулки, плаки, катарами.

Женската прическа на омъжена жена предполагаше пълно "покриване" на главата. През X-XI век това е вид кърпа за глава, която се увива около главата, т. нар. повой. Малко по-късно такова платно ще бъде богато украсено и ще се превърне в тапицерия. През XII-XV век жените от богатите и благородни класове използват цяла комбинация от няколко рокли: войн, убрус и отгоре - кичка или кръгла шапка с козина по краищата (особено през зимата). Предната част на кики по-късно става подвижна и получава името на ochelya (въпреки че според някои историци ochelye може да съществува преди и да се облича директно върху povoy). Очелието е особено богато украсено с перли, мъниста и др. При жените бижутата вече не бяха прикрепени към косата (както беше при момичетата), а директно към украсата за глава. Първоначално това бяха различни временни декорации, а през 14-15 век расата стават най-често срещаните.

По-малко богатите и знатни жени през 11-12 век и по-късно често носят свраки и по-евтини убруси, без богато украсена кичка. Що се отнася до шаловете, те започнаха да го използват като независима женска рокля някъде от 17 век. Тогава той започва да измества халатите и кърпите за глава, превръщайки се в основна рокля.

Символизъм Мокош

От символиката на световната патица Мокош, седнала на върха на холката на Велес-Баал, националната прическа на руските жени, кокошник, получи името си. В предпетровската Рус кокошникът съществува в болярската среда и по-надолу, а с идването на Петър I остава само в търговската и селската среда и така живее до 19 век.

Името "кокошник" идва от древнославянското "кокош", което означава пиле или петел. Кокошникът се изработваше на здрава основа, украсен отгоре с брокат, ширит, мъниста, мъниста, перли, за най-богатите - със скъпоценни камъни. Kokoshnik (kokuy, kokoshko) е направен под формата на ветрило или заоблен щит около главата, това е лек вентилатор, изработен от плътна хартия, пришит към шапка или коса; състои се от премахната глава и дъно, или глава и коса, със спускане зад лентата. Кокошник е не само дамска прическа, но и украшение на фасадите на сгради в руски стил.

На фиг. Кокошници, отляво надясно: 1 - кокошник от Арзамаския район на провинция Нижни Новгород, Руски музей; 2 - руски кокошник; 3 - руски кокошник с образа на Макоши, стилизиран като пчела; 4 - голям шлем от бронз, Етрурия (7 век пр.н.е.), Национален музей "Вила Джулия", Рим.

Формата на кокошника наподобява корона отпред и патица отстрани. До последното значение ни водят и множество руски думи от същия корен: кока, коко - яйце, кокач - баница с каша и яйца, кокош - майка кокошка, кокиш - първите редовни пера на гъши крила, за писане, кокоток - пръстова става, кокова - копче, горен връх, глава, резбована украса по билото на колибата, медни глави на шейни, каруци и др.

Ориз. Развитието на образа и символиката на кокошника, отляво надясно: 1 - славянският бог Велес с патица-Макоша на главата; 2 - египетска богиня с две птици на главата; 3 - цар Хефрен (Хефрен) (средата на 26 век пр.н.е.), Египет; 4, 5 - руски кокошници.

Представената фигура показва развитието на образа и символиката на руския кокошник. Първо, откриваме дълбока религиозна митология, скрита в образа на патицата Макоши, разположена на главата на Велес. В образа на Велес патицата директно седи на главата му. След това виждаме египетска богиня, носеща шапка, направена от две птици. Една от тях се разпростира върху главата, започвайки да оформя задния сенник на кокошника - елегантна сврака (забележете, че името на птицата е запазено). Друга птица в гнездото продължава да седи на главата си. В образа на цар Хефре първата птица вече се е превърнала в обикновен балдахин на сврака, а горната се е плъзнала по-близо до врата на царя. На руските кокошници (4 и 5) шапката почти напълно е загубила чертите на птиците, но самата символика е останала. Запазва се и формата на гнездото, което се образува от шапката-главник. Силуетът на патицата прилича на самата предна част на кокошника. Във фрагмент 4 виждаме също, че горната част на кокошника прилича на птица, разперила крилата си надолу - на главата. Кокошниците завършват със задна част - четиридесет.

Друга руска национална прическа, кичка, също черпи своята символика от звездния славянски религиозен култ към патицата Макоши (съзвездие Плеяди), разположена на главата (тила) на Велес (съзвездието Телец).

Ориз. Развитието на образа и символиката на кичката, от ляво на дясно: 1 - Велес в рогова и кръгла шапка със звезда-патица-макоша в центъра; 2 - Египетски бог в рогата шапка и с кръг; 3, 4 - на египетска фреска рогата се превърнаха в две пера на Маат (Макоши) със слънцето вътре; 5 - Руска кичка, Тамбовска губерния (19 век); 6 – фрагмент от шаблон; 7 – скито-кобанска фигурка от Дагестан (VI в. пр. н. е.); 8 - рогата кичка - сватбена шапка на казашка некрасовка (началото на 19 век); 9 - рогат Макош, руска бродерия; 10 - руска кичка.

Фигурата ясно показва развитието на образа на славянския бог Велес, държащ патица Макош с гнездо на главата си. На фрагменти 3 и 4 рогата се превръщат в пера (щраус), които символизират египетския Маат (на руски Макош). Има шарка на кичката (5), която е показана в по-голям мащаб на фрагмент 6. Тя е напълно подобна на египетските две пера и слънцето между тях. За датирането на култа към Мокош виж параграф 5.3.3.1. гл. VI. Отбелязваме само, че най-старото скулптурно изображение на Мокош е датирано от 42-ро хилядолетие пр.н.е. и намерен в Рус, в село Костенки, Воронежска област. Следователно, ние имаме право да припишем произхода и развитието на култа към Мокош в Русия на славяните и да считаме египетската употреба на този славянски култ към Мокош-Маат като негово продължение, пренесено в долината на Нил от праруси заселници. Проторианците донесли в Египет култа към славянския бог Велес-Баал, чиито рога се превърнали в две пера в Египет.

Именно този пълнеж, съответстващ на славянската религиозна митология, носи кичката. Тази руска шапка имитира рогата на крава, което символизира плодородието на господарката. Рогатата кичка се носеше от млади омъжени руски жени, променяйки я в напреднала възраст на безрога. Славянските омъжени жени дълго време (и до днес!) Запазиха метода на връзване на шал, когато ъгловите му краища стърчаха на челата им под формата на малки рога. Те също имитират рогата на крава и символизират продуктивния период в живота на жената.

Също така отбелязваме, че в руските и други славянски бродерии Макош винаги е бил изобразяван и е изобразен като рогат. „Рогата“ се нарича и двете лосове, които я придружават. Това са Лада и Леля, отразяващи космическата същност на славяните, те са на звездно небе- Голяма и Малка мечка.

Всичко по-горе важи и за други традиционни руски шапки - шапки с уши, шалове и шалове.

Ориз. Развитието на образа и символиката на шапка с ушанка (трета и четвърта дума) и шал (най-вдясно).

По-специално, думата "шал" идва от руското "поле", което е първоначалното наследство на Мокош. Етимологията на думата "кърпа" идва директно от името на Макоши. Академик Б.А. Рибаков извлича името на тази богиня от руския mokos, където първата сричка означава "Майка", а втората - "много, съдба, съдба". Тъй като Макош съдържа и дяла, и недолята, шалът - диагоналната част на цялото шалово поле (дреха, кърпа) - съответства на дяла и плодородието. Това, което в речника на В. Дал се потвърждава етимологично, например косене на пилета. жребче. Руската дума kosous ни препраща към патица с наклонено крило - дърводелец, рафт, разточен в гъша шия, корниз.

Кока - така в Твер наричат ​​непълен кочан, вретено с отворена прежда, а издълбана пръчка за навиване на конци и тъкане на колани и дантела се нарича бобина. Това отново ни отвежда до символиката на Мокош, чиито атрибути са вретеното, конците и процесът на тъкане.

Освен нишката на живота, свързана с патицата и нейното снесено яйце, Макош преде и нишката на смъртта. Последното значение е заложено и в думи с корен готвач: петел, петел нещо - победи или разбийте, пляскане, удар, петел някого - по-ниско. тамб. бия, бия с юмруци, кокшила - боец, побойник, пашкул някого, пашкул - бий; убивам до смърт, лишавам от живот, cokov - охлаждам и втвърдявам, втвърдявам, замразявам, замразявам, kokoven sib. или кок-коковен - настинка, от която всичко оскотява, вкостенява, изтръпва.

Между другото, тук стигнахме до етимологичната концепция за значението на думата кост - корен ко- + съф. -st = "Makosh / съдба / основа е."

Да обобщим:

Така стигнахме до извода, че шапката в Русия, както и в други територии на разпространение на славянството (Европа, предсемитска Гърция, Шумер и Египет):

1) е бил славянски религиозен култов обект;
2) отразява космическата символика на славянската религия, а именно местоположението на съзвездието Плеяди-Макоши-патица (която покровителства Русия, по-специално Москва), в холката на Телец-Велес-бик;
3) символизира фазата на плодородие на славянските жени;
4) ако роклята съдържаше елементи, подобни на рога, тогава те символизираха Велес;
5) останалата част от шапката символизира патицата Макош и нейното гнездо.
Тази цел на шапките в повечето случаи остава и до днес.

Реконструкция на антични женски украшения

Владимир кокошник, началото на 20 век.

Шапка на мерянка, жителка на селището Алабуга от 7 век. н. д.

Костромска дамска празнична рокля - "наклон". (Галич Мерски)

Марийска дамска прическа "шурка"

Удмуртска женска прическа "aishon"

Erzya дамска прическа "панго"

Дамски шапки в картините на художници

К. Е. Маковски

М. Шанко. Момиче от Волга, 2006 г

ИИ Корзухин. Глог, 1882 г

М. Нестеров. Момиче в кокошник. Портрет на М. Нестерова 1885г

К. Е. Маковски. Болярин на прозореца с чекрък

К. Е. Маковски. Портрет на З. Н. Юсупова в руска носия, 1900 г

А.М. Левченков. глог

Украшение за главаРуснаците винаги са били важна част от тоалета. Знаем, че през 14-ти век мъжете (както граждани, така и селяни) са носели една и съща прическа. Това бяха кожени, филцови или тъкани шапки, напомнящи на шапка, чиято периферия се обърна и заемаше почти цялата корона. По-богатите мъже носеха качествени шапки, например ярки шапки, направени от мека вълна на млада овца от първото стригане. На празниците младите хора украсяваха шапките си с панделки. Често се носи през зиматамалахай- палта от овча кожа, които се шиеха в самите села.

През 14 век на московския княз е подарена златна тюбетейка. Той заповяда да пришият ръба на самур към него. Така за дълго време стилът на прическите, добре познат от картините на художниците, стана традиционен.

През 15 век те започват да носят малки кръгли шапки -туфи (скуфии). В същото време имаше мода да се подстригва косата "под саксията". До 16 век в Москва вече има няколко "бръснарници". Те бяха разположени директно под открито небе. Една от тях се е намирала на днешния Червен площад, недалеч от храма Василий Блажени. Подстриганата коса не беше премахната от никого и покри земята близо до такава "бръснарница" с килим. Ако нямаше пари за прическа, тогава „под саксията“ беше възможно да се подстриже у дома: нещо, но във всяко домакинство имаше достатъчно саксии.

Един от обичаите, пренесен в Русия от татарите, е да се носи шапка не само на улицата, но и у дома (шапката е задължителна на улицата). Въпреки исканията на митрополит Филип Иван Грозни отказал да свали скуфията дори в църквата. Скуфове бяха различен цвят, украсени с бродирана коприна и дори перли (само при монасите те бяха черни).

Въпреки това най-често срещаната прическа оставакожух, но просто казано -шапка с козирка. В долната част на капачката имаше ревери, върху които бяха прикрепени копчета за красота -запон(оттук вероятно идва думата)шпилка). Понякога реверите бяха с кожени украси. Шапките са правени от филц, вълна, кадифе - общо взето според просперитета. Борис Годунов, например, сред имуществото си споменава "шапка сажен; има осем ремъка и пет копчета на дупките".

През 17 век се появявановруз(вид калпак) - шапка с малки полета, украсена с копчета и пискюли. През същия век започват да носят т.нарМурмолки- шапки с плосък, разширен надолу (като пресечен конус) тюл. Мурмолката имаше кожени ревери, подобни на остриета, които бяха закопчани на темето с две копчета. Мурмолките се шият от коприна, кадифе, брокат.

Вече казахме, че нашите предци са обличали възможно най-много дрехи, за да покажат своето богатство, благородство - два порта, ципун, кафтан и др. Същото се случи и с прическите за глава. Слагат скуф, шапка върху него и отгоре -капачка на гърлото. Наричали го гърлен, защото бил направен от деликатна козина, взета от врата на самур.

Рязка модификациямъжки шапки започва по време на царуването на Петър I. По негова заповед цялото градско благородство е заповядано да носи перуки и шапки, както е модерно в Европа. Обикновените хоратези иновации не се отразиха. По-късно обикновените хора имаха своя собствена мода - накапачки(кепета с козирка), а каскетите и мърмолките изчезнаха от бита.

Публикации в раздел Традиции

Най-необичайните шапки на руските съпруги

В старите времена украшението за глава беше най-значимият и елегантен елемент от женския костюм. Той можеше да разкаже много за собственичката си - за нейната възраст, семейно и социално положение и дори за това дали има деца. За най-необичайните шапки на руските жени - в материала на портала Kultura.RF.

Дамски празничен костюм. Нижни Новгородска губерния. Снимка: narodko.ru

Кокошник. Снимка: lebrecht.co

Дамски празничен костюм. Брянска област. Снимка: glebushkin.ru

В Русе момичетата носели съвсем прости ленти за глава и венци (корони), оставяйки короната и плитката отворени. В деня на сватбата плитката на момичето беше разплетена и положена около главата, тоест „усукана“. От този обред се роди изразът „увийте момичето“, тоест оженете я за себе си. Традицията за покриване на главата се основава на древната идея, че косата абсорбира отрицателна енергия. Момичето обаче можело да рискува, показвайки ятагана на евентуални ухажори, но голокосата съпруга донесла срам и нещастие на цялото семейство. Косата, положена "като женска", беше покрита с шапка, която беше събрана в задната част на главата - воин или фризьор. Отгоре те обличаха шапка, която, за разлика от момичето, имаше сложен дизайн. Средно такава шапка се състои от четири до десет подвижни части.

Шапки на руския юг

Границата между великоруския север и юг минаваше през територията на съвременната Московска област. Етнографите приписват Владимир и Твер на Северна Русия, а Тула и Рязан - на Южна Русия. Самата Москва е повлияна от културните традиции и на двата региона.

Женската селска носия на южните райони беше коренно различна от северната. Земеделският юг беше по-консервативен. Селяните тук като цяло живееха по-бедно, отколкото в руския север, където имаше активна търговия с чуждестранни търговци. До началото на 20 век в южните руски села носели най-стария тип руска носия - карирана понева (коланно облекло като пола) и дълга риза, чийто украсен край надничаше изпод поневата. В силуета южноруското облекло приличаше на варел; с него бяха комбинирани свраки и кички - шапки, които се отличаваха с разнообразие от стилове и сложност на дизайна.

Кика рогата

Рогата кичка - шапка на селски жени от район Богословщина на Михайловски район на провинция Рязан. Края на XIX - началото на XX век. Снимка: Рязански историко-архитектурен музей-резерват.

Селянка в провинция Рязан в рогата кичка. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Думата "кика" произлиза от старославянското "kyka" - "коса". Това е една от най-старите шапки, която се връща към изображенията на женски езически божества. В представите на славяните рогата са символ на плодородието, следователно само „омъжена жена“ може да ги носи. В повечето региони жената получава правото да носи кику с рога след раждането на първото си дете. Слагат кику и в делник, и в празник. За да запази масивна шапка (рогата могат да достигнат 20-30 сантиметра височина), жената трябваше да вдигне главата си високо. И така се появи думата „хвалете се“ - да ходите с вирнат нос.

Духовенството активно се бори срещу езическите атрибути: на жените беше забранено да посещават църква в рогати ритници. До началото на 19 век тази прическа на практика изчезва от ежедневието, но в провинция Рязан тя се носи до 20 век. Запазена е дори песен:

Рязански рога
Никога няма да хвърля.
Ще изям една плява
И няма да си хвърля рогата!

Кика копито

Празнична носия на млада селянка в Острогожски район на Воронежска област. Края на 19 - началото на 20 век. Снимка: Загорски държавен исторически и художествен музей-резерват.

"Чело кичное" се споменава за първи път в документ от 1328 г. Предполага се, че по това време жените вече са носили всякакви производни на роговия удар - под формата на бомбе, шпатула, валяк. Израства от рогата и кичка под формата на копито или подкова. Масивна глава (предна част) беше покрита с богато украсена тъкан, често бродирана със злато. Закрепваше се върху „шапката“ с шнур или панделки, завързани около главата. Подобно на подкова, окачена над входната врата, тази шапка е предназначена да предпазва от злото око. Всички омъжени жени го носеха на празници.

До 50-те години на миналия век такива "копита" можеха да се видят на селски сватби във Воронежска област. На фона на черното и бялото - основните цветове на воронежката женска носия - бродираната със злато кика изглеждаше като най-скъпото бижу. Запазени са много кикове с форма на копита от 19 век, събрани на територията от Липецк до Белгород - това показва широкото им разпространение в района на Централната Черноземия.

Сврака Тула

Празнична носия на млада селянка в Новосилски район на провинция Тула. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Костюм на селска жена в провинция Тула. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

В различни части на Русия една и съща прическа се наричаше по различен начин. Ето защо днес експертите не могат окончателно да се споразумеят какво се счита за кика и какво е сврака. Объркването в термините, умножено от голямото разнообразие от руски шапки, доведе до факта, че в литературата свраката често означава една от детайлите на кики и, обратно, кики се разбира като неразделна част от свраката. В редица региони, от около 17-ти век, свраката съществува като самостоятелно, съставно украшение за глава на омъжена жена. Ярък пример за това е тулската сврака.

Оправдавайки името си "птица", свраката беше разделена на странични части - крила и задна - опашка. Опашката беше надиплени разноцветни панделки, зашити в кръг, което я правеше да прилича на паун. Ярки розетки се римуваха с украсата за глава, които бяха пришити на гърба на поньовата. Жените носеха такова облекло на празници, обикновено през първите две или три години след сватбата.

Почти всички свраки с подобен разрез, съхранявани в музеи и лични колекции, са открити на територията на провинция Тула.

Шапки на руския север

Основата на северния женски костюм беше сарафан. За първи път се споменава в Никоновата хроника от 1376 г. Първоначално сарафани, съкратени като кафтан, са носени от благородни мъже. Едва през 17-ти век сарафанът придоби познат вид и най-накрая мигрира към женския гардероб.

Думата "кокошник" се среща за първи път в документите от 17 век. "Кокош" на стар руски означаваше "пиле". Вероятно шапката е получила името си поради приликата си с пилешки миди. Той подчерта триъгълния силует на сарафана.

Според една версия кокошникът се появява в Русия под влиянието на византийския костюм. Носеха го предимно благородни жени.

След реформата на Петър I, който забрани носенето на традиционната национална носия сред благородството, сарафаните и кокошниците останаха в гардероба на търговци, буржоазни жени, а също и селски жени, но в по-скромна версия. През същия период кокошникът в комбинация със сарафан прониква в южните райони, където дълго време остава облекло за изключително богати жени. Кокошниците бяха украсени много по-богато от свраките и киксовете: те бяха покрити с перли и стъклени мъниста, брокат и кадифе, галун и дантела.

Колекция (самшура, бръчка)

Украшение за глава "колекция". Новгородска губерния. Късно XVIII - началото на XIXвекове Снимка: Фонд на Държавния исторически музей.

Дамски костюм с прическа "колекция". Орловска губерния, кон. 19 век Снимка: Фонд на Руския етнографски музей (РЕМ).

Една от най-универсалните прически за глава от 18-19 век имаше много имена и опции за шиене. За първи път се споменава в писмени източници от 17 век като самшура (шамшура). Вероятно тази дума се е образувала от глагола "мърморя" или "мърморя" - да говоря неясно, а в преносен смисъл - "меся, жъна". В обяснителния речник на Владимир Дал самшура е определена като „Вологда прическа на омъжена жена“.

Събрана или „набръчкана“ шапка обединява всички рокли от този тип. Ниска бръчка, подобна на шапка, беше част от доста небрежен костюм. Високата изглеждаше впечатляващо, като кокошник по учебник и се носеше на празници. Ежедневната колекция беше ушита от по-евтин плат, а върху него беше поставен шал. Колекцията на възрастна жена може да изглежда като обикновена черна шапка. Празничното облекло на младите беше покрито с фронтонна панделка, бродирана със скъпоценни камъни.

Този вид кокошник идва от северните райони - Вологда, Архангелск, Вятка. Влюбих се в жени в Централна Русия, озовах се в Западен Сибир, Забайкалия и Алтай. Заедно с темата се разнесе и самата дума. През 19 век различни видове шапки започват да се разбират под името "samshura" в различни провинции.

Кокошник Псков (шишак)

Дамска празнична прическа - "Кокошник". Псковска губерния, края на 19 век. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей.

Дамски празничен костюм. Псковска губерния. Снимка: Фонд на Руския етнографски музей.

Псковската версия на кокошника, сватбена шапка шишак, имаше класически силует под формата на удължен триъгълник. Шишарките, които му дават името, символизират плодородието. Имаше една поговорка: „Колкото шишарки, толкова деца“. Бяха пришити отпред на конуса, украсени с перли. По долния ръб беше пришита перлена мрежа - спуснете я. Върху шишака младоженците носеха бял шал, бродиран със злато. Един такъв кокошник струва от 2 до 7 хиляди сребърни рубли, поради което се съхранява в семейството като реликва, предавана от майка на дъщеря.

Псковският кокошник е най-известен през 18-19 век. Облеклата, създадени от майсторки от Торопецкия район на Псковска област, бяха особено известни. Ето защо шишаците често са били наричани Торопецки кокошници. Запазени са много портрети на торопчанки в перлена премяна, прославили този край.

Тверска "пета"

Дамски шапки - "токчета". Тверска губерния. Края на 18 - началото на 19 век Снимка: Фонд на Държавния исторически музей.

Цилиндричният „ток“ е на мода в края на 18 век и през целия 19 век. Това е един от най-оригиналните сортове кокошник. Носеха го на празници, затова го шиеха от коприна, кадифе, златен галун и го украсяваха с камъни. Под "петата", подобна на малка шапка, беше поставена широка перлена долна част. Тя покриваше цялата глава, тъй като самата компактна шапка покриваше само короната. „Петата“ беше толкова разпространена в провинция Твер, че се превърна в своеобразна „визитна картичка“ на региона. Художниците, които работеха с "руски" теми, имаха специална слабост към него. Андрей Рябушкин изобразява жена в тверски кокошник в картината "Неделя" (1889). Същата рокля е изобразена на „Портрет на съпругата на търговеца Образцов” (1830) на Алексей Венецианов. Венецианов рисува и съпругата си Марфа Афанасиевна в костюма на съпругата на тверския търговец с незаменим „ток“ (1830 г.).

До края на 19 век в цяла Русия сложните украси за глава започват да отстъпват място на шалове, напомнящи за древния руски шал - убрус. Самата традиция за връзване на шал е запазена от Средновековието и по време на разцвета на индустриалното тъкане тя получи нов живот. Навсякъде се продаваха фабрични шалове, изтъкани от висококачествени скъпи нишки. Според старата традиция омъжените жени носеха забрадки и шалове върху воина, внимателно покривайки косите си. Трудоемкият процес на създаване на уникална прическа, която се предава от поколение на поколение, потъна в забрава.

Как може лесно и бързо да се разбере статуса на непознато момиче във време, когато комуникацията между противоположните полове беше строго регулирана.

По прическа

Прическите за глава в Рус не само защитаваха от слънцето, студа и всичко останало, но и служиха като индикатор за статус. Неомъжените момичета можеха да ходят с непокрити глави или с шапка, която оставяше горната част на главата им отворена (понякога дори в църквата). Тъй като всичко в момичето беше скрито от многослойни дрехи, отворената „корона“ беше предназначена да подчертае красотата й, за радост на добрите приятели. След като момичето се омъжи, главата й беше покрита с женска прическа. През X-XI век роклята на омъжена жена се нарича "воин", напомняща кърпа за глава. През XV-XVI век. жените започнали да носят "убрус" - бродирана бяла или червена кърпа, чиито краища били богато украсени с перли и се спускали до раменете, гърдите и гърба.

Короните в Русия са били носени изключително от момичета, така че короната е символ на момичетата. Короната представлявала обръч от кожа или брезова кора, покрит с плат и богато украсен (мъниста, кости, плочи, бродерия, сладководни перли и камъни). Понякога короната може да има три или четири зъба и подвижна предна част, която се нарича охелие. При омъжването девойката се прощавала с короната си или младоженецът го отвличал. Самата дума "корона" идва от руското "винить", което означава "жъна". Жътвата е вечната грижа на зърнопроизводителите и затова съпругът получи помощник „за вена“ („за реколтата“), за който трябваше да плати откуп на родителите си, тъй като те загубиха своя помощник. Оттук и участието на венеца в сватбения обред.

Обеци

В Русия имаше традиция, свързана с носенето на обеци: за момичетата и омъжените жени те се различаваха по форма и размер. Дъщерята получи първите си обеци от баща си като подарък на петгодишна възраст; жените пазят тези обеци през целия си живот. Неженените носеха удължени обеци с проста форма, с малко или никакъв декор. Обеците на омъжената жена бяха по-скъпи, по-сложни, по-богати - от гледна точка на статус.

Веднага след като едно момиче в Русия достигне определена възраст, тя започва да носи строго определена прическа - плитка, обикновено изплетена от три кичура. Първата плитка е нова зряла възраст. Наред с ятагана се залагаше и на друго, не детско, а женско облекло. Косата - красотата на момичето, се смяташе за основното външно предимство на момичето. Добри, Тънка косабили високо ценени, защото говорили за сила и здраве. Тези, които не можеха да отглеждат гъста плитка, прибягваха до подла измама - вплитаха коса от опашки в плитките си. Ако едно момиче носеше една плитка, това означаваше, че е в " активно търсене". Ако в плитката на момиче се появи панделка, тогава статусът на момичето означаваше „женено“. Веднага щом имаше годеник и благословията за брак вече беше получена от родителите й, вместо една панделка се появиха две и те бяха изтъкани не от основата на плитката, а от нейната среда.

Това беше сигнал за останалите гаджета, че по-нататъшните им усилия са напразни, тъй като момичето и семейството й вече са избрали кандидат за съпрузи.

При тържествени случаи момичетата на възраст за женене носели пуснати коси. За причастие в църквата, на празник, надолу по пътеката, момичето отиде "космически". В такива случаи къдренето на косата беше добре дошло в богатите семейства.

Преди сватбата приятелките с плач разплетоха косата на булката и тя се сбогува с обичайната си прическа като символ на безгрижно момиче. При женитбата на момичето се сплитаха две плитки, които след това се слагаха около главата й като корона - намек за новото й, по-високо семейно положение. Покритата глава е документ за брак. Сега никой освен съпруга й не можеше да види косата й и да свали прическа.

Ако едно момиче отряза плитката си сама, тогава най-вероятно тя оплакваше починалия младоженец и подрязването на косата беше за нея израз на дълбока скръб и нежелание да се омъжи.

Старите моми нямаха право да носят дрехите на омъжените жени. Те плели плитка като момичета, покривали главите си с шал. Беше им забранено да носят кокошник, сврака, войн, да носят поньова. Те можеха да ходят само с бяла риза, тъмен сарафан и лигавник.

Според орнамента и цвета на дрехите

Орнаментът върху дрехите може да разкаже много за собственика си. Така например в региона на Вологод дърво е изобразено върху ризите на бременни жени. Пилето беше бродирано върху дрехите на омъжените жени, белите лебеди - на неомъжените момичета. Носен син сарафан неомъжени момичетаподготовка за сватбата или възрастни дами. Но, например, червен сарафан се носеше от тези, които току-що са се оженили. Колкото повече време минаваше след сватбата, толкова по-малко червено използваше жената в дрехите си. Какво означаваше рогата жаба в картината на престилката? Рогата са символ на плодородието, потвърждение, че това момиче може да роди. А жабата е символ на раждаща жена, в състояние на което всяко уважаващо себе си момиче от онова време се стреми да попадне. И така, рогатата жаба посочи, че пред вас е момиче, което иска първото си дете.

Основата на женския костюм беше риза. Различаваше се от мъжкия само по дължина - до краката. Но се смяташе за неприлично да ходиш с една риза - върху нея се обличаха по-дебели дрехи. Неомъжените момичета носели запон - платнено правоъгълно парче плат, сгънато на две и имащо дупка за главата на гънката. Запоната не се шиеше отстрани, беше по-къса от ризата и се обличаше върху нея. Запонът беше винаги опасан.
Омъжените жени носели над ризата панева (или поника) - пола, която не била ушита, а увита около фигурата и пристегната около кръста с шнур - гашник. Къде е най-добре да се скриеш? - за раната! - оттогава е. За първи път пони се носеше в деня на сватбата или веднага след това. Момата символично скача от пейката в паневата - това символизира съгласието й за брак. На него родители или брат завързаха паня. Мома, ако не се омъжи, цял живот е носила запон, не може да обуе панева.

Чрез сватбен пръстен

Ако е било възможно да се доближат достатъчно до жена, за да видят дали има пръстен на пръста си, тогава те също са използвали този доказан метод. Православните брачни халки се носели на безименния пръст. дясна ръка. Беше елегантен и семпъл, класически.